Главный парфюмер Hermes Жан-Клода Эллена о парфюмах коллекции Hermessence. Главный парфюмер Hermes Жан-Клода Эллена о парфюмах коллекции Hermessence Ароматы, созданные Jean Claude ELLENA

Будущее Жан-Клода Эллены было предопределено с детства, когда он с бабушкой собирал жасмин для создания ароматов. Парфюмерами были отец Жан-Клода, Петер Эллена, работавший в компании Chiris, и его брат Бернард. Жан-Клод называет себя самоучкой.

Жан-Клод Эллена говорит, что на его творчество в основном влияли те люди, с которыми он встречался и их работы. Его ароматы всегда напоминают о природе, а сам Жан-Клод часто сравнивает их с каким-либо цветом. Парфюмер является минималистом: носит исключительно белые рубашки, для своих работ пользуется не более чем 30 компонентов, никогда не пользуется парфюмом.

Жан-Клод начинал строить свою карьеру в возрасте шестнадцати лет в качестве рабочего на заводе в Грассе, где трудился его отец. Здесь он получал свои первые знания об ароматах во время ночных смен. Затем в 1968 году он поступил в недавно открывшуюся парфюмерную школу Givaudan в Швейцарии, где был одним из первых студентов. Получив образование, он занялся смешиванием веществ и эссенций, ища свой собственный стиль. Важным событием для становления парфюмера стало знакомство с творчеством Эдмонда Рудницки. Жан-Клод перенял его концепцию, в рамках которой все композиции пишутся цельно, не разбиваясь на верхние, средние ноты и основу. До 1976 года парфюмер оставался в Женеве, а в 1983 переехал в Париж, где продолжал трудиться в Givaudan, затем в Roure-Givandan и Haarmaan & Reimer. В 1990 году Жан-Клон Эллена стал одним из основателей международного архива ароматов Osmothèque. В 2000 году он создал свою собственную парфюмерную фирму, The Different Company — позднее ароматы для неё будет создавать его дочь. Селин, которая также выберет эту профессию. В 2004 году дом высокой моды Hermès назначил Жан-Клода Эллену главным парфюмером и доверил ему создание новых ароматов. Эта работа — лучшая для парфюмера, так как здесь его свобода не ограничивается, и он может делать то, что любит — высококачественные интересные парфюмы, а не ароматы для всех.

Жана-Клода Эллена, много лет создающего уникальные ароматы для модного дома Hermes, называют лучшим носом современности. И это не просто громкие слова, ведь он - один из немногих, чьи ароматы каждый раз становятся хитом. Его авторству принадлежит популярная новинка 2013-го года Jour d"Hermes (совсем недавно, кстати, на свет появилась обновленная версия аромата - Jour d"Hermes Gardenia, созданная исключительно из цветочных нот: гардения, вызывающая в памяти ароматы розы, туберозы и жасмина), а также еще около 15 парфюмов, выпущенных под этим брендом.

Да что там, у Эллена даже принцип создания парфюма не такой, как у других - он не раскладывает их на ноты: « Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе» .

Работы Жана-Клода всегда отличались минималистичным, природным характером. Он любит работать с натуральным сырьем и, как правило, включает в композицию всего несколько компонентов, предпочитая не нагружать аромат разнообразием, а заставляя его играть и раскрыть все свои оттенки. Удивительно, но, несмотря на коллекцию в более, чем 200 ароматов, сегодня он использует в работе только 20-30 из них!

Недавно к команде Жана-Клода Эллена присоединилась очаровательная Кристин Нажель. Вы наверняка знаете о ней, если хоть раз слышали известный Eaudemoiselle от Givenchy или Miss Dior Cherie от Dior. За ее плечами также создание ароматов для таких известных брендов, как Cartier, Thierry Mugler, Lancome. Два года проработала Кристин и с Jo Malone - она успела поучаствовать в создании, пожалуй, большинства парфюмерных композиций, которые найдутся у вас дома.

Что же объединяет спокойного и постоянного Жана-Клода Эллена и энергичную Кристин Нажель? О том, как им работается вместе и что ждет парфюмы Hermes в ближайшем будущем, мы поговорили с самими мастерами своего дела.

У вас получаются совсем разные ароматы: вкрадчивые, минималистичные - у Жана-Клода, и такие барочные, позитивные - у Кристин. Как же вы уживаетесь в рамках одного модного дома?

Жан-Клод Эллена: На самом деле, не такие уж мы и разные. Да, мы по-разному выражаем себя в парфюмах, тут вы правы. Но в целом, у нас больше общего: страсть к работе, жизнь, посвященная одному делу. Мне очень комфортно с Кристин, ведь в работе для меня важна искренность. Парфюмерия - это искусство, которое должно узнаваться публикой. То есть, слушая аромат, вы должны понимать, кто его создал, что послужило источником. Кристин искренна в том, что делает, и потому созданные ею композиции так узнаваемы. Я никогда не буду заставлять ее работать так, ка кэто делаю я, продолжать мою линию. Главное, оставаться собой и это замечательно, если она привнесет в Hermes что-то новое и особенное.

«Главное - не сам аромат, а подход к работе над ним»

Кристин: Я много работала с различными парфюмерными домами. В этом случае вас просят создать что-то в уже существующей стилистике бренда. И вот на этом стилевом уровне, в том, какие характеры я создаю в своих композициях, у нас с Жаном-Клодом много общего. Мы предпочитаем одни материалы, оба ищем свою истину в парфюмерии. Жан-Клод, конечно, абсолютный пурист в работе, его линии чище. Меня отличает «латинский» характер - я более эмоциональна, даже в разговоре я постоянно жестикулирую! Так что, работая над композициями, я больше опираюсь на физические, тактильные ощущения. И я думаю, что буду развивать именно эту грань, ведь я женщина и самое время привнести в Hermes что-то истинно женское!

Ж.К: Когда я застаю ее за работой, это как... фейерверк! Она может выдать 20 идей за то время, что я буду обдумывать одну. Это не значит, что все 20 хороши, конечно... (смеется - прим. ред.)

К.: Как это! Все 20 хороши! Просто, каждая по-своему...

Ж.К: Правда, за Кристин в работе очень любопытно наблюдать. Не уверен, что за мной было бы также интересно. Я очень спокоен и делаю все размеренно, рационально. У нее совсем другой способ смотреть на вещи и материалы. Она все держит в голове, опирается только на свою память.

К.: И потом у меня случается буквально взрыв идей, которые я начинаю шлифовать и доводить до идеала.

У вас обоих гигантский опыт в создании самых разных парфюмерных композиций. Среди них встречаются и диковинные ноты. А есть ли такой аромат, который запомнился, но который пока не удалось воплотить в духах?

Ж.К: Есть один такой - это запах ожога! То есть, не горения, а именно ожога - это нечто более физическое. Я уже развивал эту идею и частично воплотил ее в Paprika Brasil из серии Hermessense, но все еще ищу способ сделать это более четко. И это безумно увлекательный процесс, ведь я люблю создавать нечто конкретное и бываю абсолютно счастлив, когда мне это удается.

К.: У меня в голове всегда масса идей, трудно выделить что-то одно. Иногда на то, чтобы сформировать аромат, который я стремлюсь воплотить, уходят годы, но это и есть магия нашего дела, это то, что заставляет нас жить, дышать, что мотивирует нас. Это настоящее чудо, когда что-то, о чем ты так долго думал, наконец воплощается в формулу.

В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена - знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела

Р едко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.

А сделал он много - фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.

Цитрусы, трава и дерево - ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.

В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история - но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты - серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем - как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.

Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, - это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход - вот и ответ.

Это очень любопытно, потому что вы - тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах - это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую...

Маслом или акварелью?
Акварелью - потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками - ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения - на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, - это было легко для меня. Но не это было моим будущим - я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь - я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.) Но со временем согласился - я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал - традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше.

Что стало поворотным моментом - Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert - да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert - 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.

Новая эра началась в 1992 году - с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% - это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса - до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал - он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю - про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход - не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.

То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley - и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты - это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, - вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат - важен подход.

Почему «концепт» противопоставлен «истории» - и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» - вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии - значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт - это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника - найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного - может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент - да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой - очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.

Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего - это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, - они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно - это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает.

Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы - то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, - но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.

То есть делать аромат пыли или асфальта...
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.

Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход - это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового - все, только чтобы вызвать желание купить.

Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим - есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.

Жан Клод Эллена родился в 1947 году на юге Франции, в столице ароматов – Грассе, в семье потомственных парфюмеров. С юных лет он знал, что будет продолжателем семейных традиций. В 17 лет он уже начал создавать первые самостоятельные композиции под руководством отца. Один из своих первых ароматов - First , созданный для Дома Van Cleef & Arpel, будущий гений в мире запахов создал в 1975 году. Тогда и потом, на протяжении всего своего творческого пути, он не задумывался о рынке сбыта и получении сверхприбыли, а искал изысканность и простоту. У него получилось добиться особенной чистоты стиля, характерной только для его запахов. Позже Эллена стал учеником знаменитого французского парфюмера Эдмона Рудницки, создателя первых духов Дома Hermes – Eau d’Hermes, выпущенных в 1951 году.

Жан Клод Эллена работал на компании Yves Saint Laurient и Bvlgari, а 7 июня 2004 года Жан-Клод Эллена стал парфюмером Дома Hermes (и сегодня является одним из двух в мире резидентом модного парфюмерного дома, второй парфюмер – Jacques Polge - резидент Chanel).

Среди парфюмеров Жан-Клод Эллена известен оригинальным подходом в профессиональном определении композиции. «У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Жан Клод Эллена может написать точный рецепт аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике.

Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодорантов, не использует парфюмированное мыло. «Я делаю это, чтобы защитить себя», – признался парфюмер. «Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам». «Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
В одном из интервью на вопрос “Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность Жан-Клод Эллена ответил следующее: Аромат – это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны – чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.

Есть ароматы, наоборот, – легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить – и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат – это способ общения. Это совсем как голос – можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится”.
Чем руководствоваться в выборе аромата? По словам Ж.К.Эллена факторов много, например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением – какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Эллена против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то.
Можно ли смешивать несколько ароматов? :“Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко – один, на левое – другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему. “

Почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?
“В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я – твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями. “

С точки зрения Жан Клода Эллена почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному этот ответ на вопрос звучит следующим образом:

”Это зависит от многих факторов. Прежде всего – у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы – степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями. “

Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, – за ухом, на запястье – есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?

“ Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду – разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде – ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы. “

Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?

“ Холодильник – идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов – свет и тепло.”

Что устает у парфюмерного «носа»?

“Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, – от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes – это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение – удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию. “

Ж.К.Эллена в жизни практически не пользуется одеколоном, довольствуясь разнообразными запахами на работе. Единственный аромат, который он не меняет вот уже много лет – это Eau d’Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.

Рассуждая о сущности профессии и сравнивая ее с путешествием, Эллена признается: «Я думаю, что, когда буду умирать, точно воскликну: «Тьфу! Не все успел обойти».

Сегодня, будучи главным парфюмером старинного парижского Дома Hermes он находится на пике своей парфюмерной карьеры.

Он считает, что жители Сиднея пахнут рыбой, римляне - чесноком, парижане - жареными цыплятами. Его подмышки- “зона, свободная от парфюма”. Его целью никогда не было создать аромат, который бы хорошо продавался. Об этом знаменитый парфюмер Жан Клод Эллена признался в одном из своих интервью. «Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже - цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».

Он не использует одеколоны-сплеш, бережется от дезодоратнтов, не использует парфюмированное мыло.
«Я делаю это, чтобы защитить себя», - признался парфюмер. "Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».
«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю». Удивительно, но Жан Клод Эллена может написать точный рецепт чудесного аромата, в который будут входить все ингредиенты, формулы, расчеты объемов без проверки на практике".
Дом Hermes, резидентом которого является м-р Эллена, в отличие от множества других модных домов, прохладно относится к звездам.
Однажды у дверей Hermes в Париже оказалась Опра Уинфри. Она приехала после закрытия магазина и требовала продавца, чтобы тот пустил ее купить часы для Тины Тернер. Продавец отказал знаменитости.
«Этот пример доказывает, что для Дома Hermes звезды - это не главное.
Вдохновляют нас художники. Я ничего не делаю на заказ, я творю ароматы для себя. Но если они продаются - это бонус».

Ароматы, созданные Jean Claude ELLENA:

Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, совместно с Bertrand Duchaufour)
Amouage Dia Pour Femme (2002)
Eau Parfumee au The Vert от Bvlgari (1992)
Eau Parfumee au The Vert Extreme от Bvlgari (1996)
Bvlgari Pour Femme (Оригинальная версия, 1984)
Cartier Declaration (1998)
Christian Lacroix Bazar Femme
(2002, совместно с Bertrand Duchaufour & Emilie Copperman) Decleor Aromantic (1999)
Frederic Malle Angliques Sous La Pluie
Frederic Malle Cologne Bigarade
Frederic Malle L"Eau d"Hiver (2003)
Giorgio Armani Emporio Armani Night for her (2003, совместно с Lucas Sieuzac)
Elixir des Merveilles от Hermes (2006)
Hermes Jardin en Mediterannee (2003)
Hermes Jardin Sur Le Nil (2005)
Hermes Hermessence Ambre Narguile (2004)
Hermes Hermessence Osmanthe Yunnan (2005)
Hermes Hermessence Poivre Samarcande (2004)
Hermes Hermessence Rose Ikebana (2004)
Hermes Hermessence Vetiver Tonka (2004)
Hermes Rocabar (1998, совместно с Gilles Romey и Bernard Bourgeois)
Hermes Terre d"Hermes (2006)
Lalique Eau de Lalique (совместно с Emilie Copperman)
Ambre Extreme от L"Artisan (2001)
Bois Farine от L’Artisan (2003) La Haie Fleurie du Hameau от L"Artisan (1982)
Laura Ashley L"Eau by Laura Ashley
Lily Prune Sublime Vanilla (2001)
Paul & Joe Blanc (2003)
Rectoverso Blue Lagoon (совместно с Christophe Raynaud) Rectoverso Mystery Secret
Rectoverso Sun Sea
Globe от Rochas (1990)
Eau de Campagne от Sisley (1974)
The Different Company Bois d’Iris
The Different Company Divine Bergamote (2003)
The Different Company Osmanthus
The Different Company Rose Poivree
Ulrich de Varens no. 2 (1998)
Urich de Varens UDV Fun for men (2000)
First от Van Cleef & Arpels (1976)
Miss Arpels от Van Cleef & Arpels
Yves Saint Laurent In Love Again (1998)

Интервью "Известий":

Выбирая духи, мы редко задумываемся о том, что с их помощью можем заявить о себе, даже не сказав никому ни слова. Тонкости игры ароматов обозревателю "Известий" Лидии Шаминой раскрыл в эксклюзивном интервью главный парфюмер старинного парижского Дома моды Hermes Жан-Клод Эллена.

известия: Каким образом парфюмерный аромат может подчеркнуть индивидуальность?

Жан-Клод Эллена: Аромат - это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны - чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.

Есть ароматы, наоборот, - легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить - и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат - это способ общения. Это совсем как голос - можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится

известия: Есть ли какие-то способы обнаружить "свой аромат"? Чем руководствоваться?

Эллена: Факторов много.Например, настроением, с которым вы начинаете день. Намерением - какое оружие для себя я изберу сегодня? Некоторые парфюмерные Дома сознательно стараются ассоциировать свой аромат с какой-нибудь звездой. Я против такого подхода. Человек должен быть самим собой, а не подражать кому-то. Наш Дом предпочитает с помощью ароматов рассказывать истории, создавать желания, заставлять человека путешествовать в поисках себя.

известия: Можно ли смешивать несколько ароматов?

Эллена: Почему нет? Одни хорошо уживаются друг с другом, другие нет. Надо пробовать: на правое ушко - один, на левое - другой. Но мы в Hermes предпочитаем не играть смесью произвольно, а предлагать уже готовый сложный букет, который каждый волен расшифровывать по-своему.

известия: В композиции различают три ноты: начальная, нота сердца и конечная. Чья роль определяющая?

Эллена: Я не так пишу свои духи. У меня принципиально другие определения. Например, Энергичный. Беззаботный. Долгое присутствие. Сдержанная энергия. Цельный. Точный. Живой. Элегантный. Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе. Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам. Не знаю, как объяснить иначе.

известия: Тогда объясните: почему многим женщинам нравятся одеколоны их мужей?

Эллена: В этом явлении огромный комплекс информации, это тонкая психологическая игра. С одной стороны, женщина стремится показать: я - твоя. С другой, она как бы говорит: раз уж я ношу твой аромат, знай: мы единое целое и ты не можешь жить без меня. То есть она стремится к полному слиянию. Со всеми его опасностями.

известия: Почему на коже разных людей один и тот же аромат звучит по-разному?

Эллена: Это зависит от многих факторов. Прежде всего - у кожи каждого человека уже есть свой аромат, который во многом зависит от того, что вы едите. Есть и другие факторы - степень усталости организма, интенсивность обмена веществ. И духи лишь вписываются в эту информацию, обрастая новыми ароматными подробностями.

известия: Кроме известных мест, на которые надо наносить духи, - за ухом, на запястье - есть ли еще какие-то правильные? Например, можно ли наносить духи на одежду?

Эллена: Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду - разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде - ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы.

известия: Французская парфюмерная традиция включает parfum или extrait, eau de parfum, eau de toilet - по степени содержания спирта и убывания стойкости. Как правильно сочетать разные консистенции аромата?

Эллена: Parfum - моя любимая, потому что духи никогда не выпускаются в упаковке spray, их можно чувствовать кожей пальцев. Это очень чувственная вещь, интимный message с подтекстом соблазна, тогда как spray - это скорее вопрос гигиены, ухода за собой. Кто-то хорошо сказал: "В туалетной воде я лунный, а в экстракте - солнечный". Можно нанести parfum на тело, а одевшись, обрызгать себя туалетной водой, и это будет конечной нотой имиджа как эффектная бижутерия, этакий звонкий щелчок.

известия: Какой тип аромата держится дольше - пряный или свежий?

Эллена: Самые стойкие - так называемые восточные: амбра, ваниль.

известия: Сколько хранятся духи, не теряя истинного аромата, и в каких условиях следует хранить флаконы?

Эллена: Холодильник - идеальное жилище для духов, там их можно хранить года два. Потому что первые враги духов - свет и тепло.

известия: Существует ли мода на ароматы и как часто она меняется? Вы учитываете эти изменения?

Эллена: Ароматы всегда отражают экономические и социальные коллизии. У них нет будущего, они все в настоящем, это зеркало своего времени. Всякий раз, создавая новые духи, я в смятении - что я напишу своим посланием, впишусь ли я в свою эпоху?

известия: Энологи, которым приходится целый день пробовать шампанское, чтобы определить букет, жалуются, что у них устают десны. Что устает у парфюмерного «носа»?

Эллена: Мозги. В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, - от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes - это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение - удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию.

известия: Вы сами предпочитаете какой-то один аромат или меняете их?

Эллена: В жизни я практически не пользуюсь одеколоном - мне достаточно запахов на работе. Мой выбор - только один аромат, который я не меняю вот уже несколько десятилетий, - это Eau d"Hermes, первые духи Hermes, которые были созданы в 1951 году.

известия: Недавно все увлекались "Парфюмером" Зюскинда. Правда, что с помощью аромата можно управлять толпой?

Эллена: Надеюсь, что нет. Один и тот же аромат каждый воспринимает по-своему, обоняние у всех разное.

известия: Тонкое обоняние - врожденный дар или это чувство можно натренировать?

Эллена: Тренировка играет большую роль, но это достаточно легко. Главное - надо быть очень любопытным, просто сумасшедшим, чтобы всю свою жизнь посвятить обонянию и запахам. Чтобы творить в этой области, эмоциональное восприятие должно быть всегда на высоте. Во французском языке есть два глагола - sentir (чуять) и resentir (воспринимать), так вот второй - это суть профессии парфюмера. Я хорошо объяснил? Можно и проще: у моей собаки нюх лучше, чем у меня. Но поскольку у нее нет воображения, парфюмер из нее получится неважный.