Вологодский национальный костюм. Летний костюм вологодской губернии. Поршни из кожи, лапти из лыка

Костюмы-образы - характерные для каждого региона композиции костюма, составленные с учетом имеющихся музейных и литературных материалов.

Иллюстрации из книги Ф.М. Пармона "Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества" и краткие описания. Графика так себе, но разница регионов показана очень четко.

Архангельский костюм с душегреей

Рубаха из малинового штофа. Оплечье, горловина и нагрудный разрез украшены вышивкой золотой и серебряной нитью, черным бисером, блестками. По краю проложены шерстяные "пушки".
Юбка из холста.
Сарафан из малинового штофа. Распашной, отделан парчой и металлическими пуговицами вдоль линии застежки.
Душегрея из атласа, подкладка из ситца в мелкую крапинку.
Кокошник.
Платок.

Архангельский костюм с пестрядинным сарафаном

Рубаха из белого холста по низу рукавов отделана кружевом
Сарафан пестрядинный, в красно-черно-белую клетку, вверху заложен в складки.
Передник из пестряди, с тканым орнаментом.По верхнему срезу заложены односторонние складки.
Верхняя одежда - куртка из белой полусуконной домотканины.
Девичья повязка.
Платок из фабричного ситца.

Вологодский костюм с шелковым сарафаном

Рубаха из белой кисеи, сборки по горловине и низу рукава.
Сарафан из шелкового штофа на подкладке из ситца и холста. Застежка на воздушные петли и металлические пуговицы. Украшен полосами жедтой парчи вдолб застежки.
Шелковая шаль с жаккардовым рисунком.
Головной убор - "борушка ".
Верхняя одежда - кофта. В развернутом виде представляет собой круг. Спинка заложена в трубчатые складки.

Вологодский костюм с сарафаном из холста с набивным рисунком

Рубаха из белого холста. На линии плеч и по низу - узорное ткачество, вокруг выреза горловины - защипы, собранные на обтачку из красной ткани.
Сарафан с бретелями. Из синего холста с набивным рисунком.
Тканый пояс с кистями, из красного гаруса.
Головной убор .
Платок из белого домотканого холста. Края декорированы узорным ткачеством и сборкой.
Овчинный полушубок с выстроченным орнаментом.

Московский костюм с красным сарафаном

Холщовая белая рубаха с красными прямыми поликами. Отделка красной тканью.
Сарафан красный, распашной. Отделка цветной тканью.
Кокошник.
Платок.
Лапти .

Московский костюм с синим сарафаном

Красная рубаха с длинными руковами. Декорирована узорным ткачеством.
Распашной сарафан с застежкой на пуговицы.
Передник с лифом украшен бахромой.
Кокошник.
Лапти.

Нижегородский костюм с сарафаном

Рубаха белая, декорирована белым шитьем.
Голубой шелковый сарафан заткан букетами цветов. Подкладка из серого коленкора. По низу нашита золотая бахрома.
"Холодник" , стеганный на вате. Отделка золотым шитьем и бахромой.
Душегрея с рукавами.
Платок.
Кожаные ботинки на шнуровке.

Смоленский костюм с поневой

Рубаха с декоративной планкой вдоль разреза.
Понева из ткани в клетку, внизу - полоса красного сатина.
Передник с орнаментальной вставкой-вышивкой.
Безрукавка из белой фабричной ткани, подкладка из домотканого сукна. Украшена кусочками кожи с мехом.
Головная повязка - пушки.
Лапти .

Смоленский костюм с сарафаном .

Рубаха с красно-желтой вышивкой.
Пестрядинный сарафан в желто-красную клетку.У линии пришива выпуска на лиф - частая сборка.
Верхняя одежда из сукна.
Пояс.
Головной убор - обруч.
Платок.
Лапти.

Тамбовский костюм с юбкой

Рубаха с косыми поликами из набивного ситца.
Юбка из семи полотнищ.
Головной убор - сорока .
Кашемировая шаль .
Лапти косого плетения.

Курский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача. Сборка у горловины. Декоративный шов на рукаве - продолжение передней линии полика.
Распашная понева . Носилась "с подтыканием", орнамент расположен на изнаночной стороне. Ткань в клетку, вышивка шерстяными нитями и блестками.
Передник с нагрудной планкой украшен полосами кумача и позументом.
Чепец.
Шаль.
Зипун из домотканого сукна.
Лапти.

Курский костюм с сарафаном

Рубаха с длинными рукавами. Сборка "на ребро" у горловины. Декор - красная вышивка крестом и кружево, наложенное на красный кумач.
Шерстяной косоклинный сарафан .
Передник -завеска, сзади распашной.
Шерстяной пояс-кушак.
Головная повязка.
Кожаные туфли.

Тульский костюм с поневой

Рубаха. Отделка - узорное ткачество.
Синяя понева в клетку, низ декорирован цветными лентами и узорным ткачеством.
Передник с лифом.
Девичья повязка.
Шушпан из белого домотканого сукна.
Лапти с онучами.

Тульский костюм с сарафаном

Рубаха по линии плеч украшена узорным ткачеством. Рукав прямой, собранный по низу на сборки, закрепленные манжетой.
Сарафан из фабричной набивной хлопчатобумажной ткани, низ отделан белым фабричным кружевом.
Девичья повязка.
Лапти с онучами.

Калужский костюм с сарафаном

Рубаха с косыми поликами и длинными рукавами. Вышивка бледно-розовыми нитями.
Косоклинный сарафан - "китайка", на холщовой подкладке. Имитация распашного сарафана. Отделка красной фабричной тканью.
Тканый пояс.
Рогатая кичка , чохры (налобник).
Лапти.

Калужский костюм с поневой

Рубаха с прямыми поликами из кумача, украшенными узорным ткачеством. Манжеты отделаны цветными шелковыми лентами.
Понева из ткани в крупную клетку.
Передник с грудкой, из пестряди. Украшен узорным такчеством, цветным кружевом.
Головной убор: рогатая кичка, банты (налобник), мохры (налобник), наушники с назатыльником .
Лапти с онучами .

Спрятаться от изнуряющей жары сейчас можно в стенах вологодского Кремля. Здесь в краеведческом музее проходит любопытная выставка «Золотое зерно традиций», рассказывающая о вологодских промыслах.

Как одевались наши предки? Какие предметы домашней утвари использовали? Вы можете увидеть предметы, воссозданные руками современных умельцев, изучающих и сохраняющих древние традиции.

По костюму можно было определить семейное положение человека, его материальное положение и даже из какого района Вологодской области он приехал. - рассказала «Комсомолке» Дина Теленкова , одна из авторов выставки, преподаватель студии вышивки студии «Вологодские росписи».- Вся одежда, представленная на выставке, воссоздана с праздничных костюмов жителей Вологодской области, сохранившихся в архивах краеведческого музея.

Оказывается, рисунок, использованный народном в костюме может многое рассказать о его владельце. Так, например, дерево изображалось на женских костюмах, чаще у беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних женщин. Белых лебедей - у незамужних девушек...

У каждой девушки было несколько костюмов. Так, например, отправляясь на вечерку девушка брала с собой целый узелок одежды и несколько раз переодевалась в течение вечера, демонстрируя наряды, а также свое умение ткать, шить и вышивать.

Глядя на этот костюм можно с уверенностью сказать, что его носила жительница Тотемского или Бабушкинского района. Техника вышивки, которой украшен сарафан и фартук в этом костюме, называется «тамбур». Он чаще встречается на вещах жителей именно этих районов.

Такие темные рубахи из грубой ткани носили в Грязовецком районе. Причем, это праздничная рубаха! Женщина могла надеть такую на первый день сенокоса, жатвы и на большой праздник. Для рубах-сенокосниц характерен полностью украшенный стан. В данном случае украшением служит ткань-набойка, которую вручную набивали мастера на полотно.

Такие узоры на вороте и рукавах рубахи отличали жительниц Никольска . Мы видим полусвастики. Считалось, что такой узор цепляет взгляд и отводит сглаз. Так что одежда, в данном случае, выступает в качестве оберега. Сам символ свастики символизирует вечное движение вселенной.

Здесь мы видим свадебный передник-занавеску. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде.

На рисунке этого передника изображена рогатая лягушка. Рога - это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка - это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. На вышивку такого передника у Дины ушло два месяца.

Костюм из Тотьмы . О том, что он более поздний нам говорит короткий рукав, а также рисунок крестиком. Такие узоры были нарисованы на обертках мыла фирмы Боккар. Хозяйки просто копировали рисунки с обертки и переносили их на одежду.

В отделке этого костюма есть женский узор - ромб с точкой. Это символ месяца и женщины. Возможно, это был костюм незамужней девушки, которая потенциально может родить, или молодой женщины.

Поздний костюм, конец 19 века. Об этом говорит рубаха на кокетке.

Одно время на Руси в моде были прямые сарафаны и стройные женщины. С течением времени представления о женской красоте менялись, и, соответственно, менялся и костюм. С приходом в Россию европейской моды на пышные формы крестьянская одежда переняла некоторые ее элементы. Об этом нам говорит большое количество складок на рукавах, которые имитируют пышные рукава городских модниц.

Костюм характерный для восточных районов Вологодской области. Об этом говорят не только лоскутные вставки, но и характерное ткачество на рукавах рубахи.

Помимо костюмов на выставке «Золотое зерно традиций» в вологодском Кремле можно увидеть примеры народной росписи, кружево, лоскутные одеяла, а также изделия из бересты.

Выставка работает до 1 сентября. После ее закрытия некоторые ее экспонаты можно будет приобрести у авторов.

Вологодский народный костюм включает рубаху «рукава», сарафан, головной убор. Рубаха из белой кисеи - старинный праздничный наряд женщин и девушек. Рубаха по горловине и рукав по низу присборены. Спереди рубахи, на груди - разрез. Рукав по длине укороченный.

Сарафан шелковый, из орнаментированного штофа. Вдоль застежки проходят полоски желтой парчи, застежка выполнена на воздушные петли и металлические пуговицы. Сарафан изготовлен на подкладке из ситца и холста.

Головной убор - «борушка», один из типов кокошника.

Обувь - кожаные полусапожки со шнуровкой и на каблуках.

Костюм касается фигуры в основном в области плечей и таким образом скрывает строение фигуры, создавая впечатление плавности и величия. Силуэтные изображения выражают динамику формы костюма.

Декоративность костюму придают орнаментированные ткани. Цветовое звучание достигается использованием родственно-контрастных цветов. Костюм построен на сочетании зелено-синих и желтых цветов в дополнении золотисто-серебристыми и бело-перламутровыми оттенками.

Пластика и сочетание цветов, фактура декоративного решения создают образ праздничного костюма.

Вологодский костюм с сарафаном из холста с набивным рисунком

Костюм построен на сочетании красного, синего, белого и черного цветов. Элементы формы согласованы в костюме по принципу контраста. Местами средоточия декора являются линии, подчеркивающие формы, и конструктивные линии - вырез горловины, линии плеч, низ рукавов рубахи, верхний край сарафана.

Рубаха из белого холста. На линии плеч и по низу рубахи - узорное ткачество и отделка вязанием крючком.

Сарафан с бретелями из холста с набивным рисунком, фон темно-синий, орнамент в виде розеток, нанесенных набивным способом белой и оранжевой масляной краской. Верхний срез обшит кумачом и пестрорядью. Орнаментальные растительные и геометрические мотивы сарафана, рубахи лаконичны, взаимосвязаны по правилам орнаментального ритма и симметрии.

Пояс красно-белый тканый с кистями, орнамент в виде гребенчатых ромбов из красного гаруса. Длина пояса 250 см. Он завершает формирование пластического и колористического решения костюма.

Головной убор - кокошник - из коллекции вышитых головных уборов, бытовавших в среде крестьян Вологодчины в XVIII - начале XX веков. Обувь - кожаные ботинки с удлиненными голенищами, на шнуровке и на высоком каблуке.

Кокошник и обувь в соединении с одеждой составляют единую замкнутую систему русского народного северного костюма, который дополнялся платком из белого домотканого холста с красным орнаментом, одеваемым поверх кокошника.

Своеобразный народный костюм Вологодской губернии - настоящий кладезь идей. Костюмы различных уездов являются источником бесценной информации, которая может найти конкретное применение в современной моде.

Крестьянская рубаха

На формирование народного костюма Вологодской губернии, которая простиралась от реки Сухоны до Печоры и Северной Двины, оказало влияние постепенное заселение русскими огромных территорий северных земель, которое происходило, начиная с XI-XII веков: с запада надвигались новгородцы, а с юга - выходцы из Владимиро-Суздальской и Московской Руси. Существенным фактором для развития северных губерний была торговля с Голландией и другими западноевропейскими странами, которая осуществлялась через Белое море. Занимаясь различными ремеслами, крестьяне северных губерний вывозили свой товар на большие ярмарки, где затем покупали ткани и отделку у заезжих торговцев, что объясняет присутствие в народном костюме бархата, парчи и шелка.
Основные формы народного костюма крестьянок Вологодской губернии не отличались от форм характерных для одежды Севера России. Как правило, материалом для рубах служили льняной холст (археологические находки, датируемые эпохой неолита (II тыс. до н. э.), обнаруженные в Вологодской области, подтвердили древность возделывания льна) или шерсть. Как и везде на Руси, любимой одеждой на вологодской земле была рубаха, особенностью которой были пышные рукава, собранные ниже локтя. В одних костюмах сложная и многоузорная вышивка рубах особенно эффектно выгладит на фоне темной гладкой ткани сарафана, в других - мягкие и спокойные тона этой вышивки великолепно сочетаются с многоцветьем атласных лент, нашитых вдоль сарафана спереди.
Особая красота этого костюма, в котором поражают пропорциональные соотношения между орнаментальными деталями и рубахой в целом, создавалась под влиянием многовековой культуры декорирования одежды. Необходимо отметить и удивительно логичное расположение вышивки по отношению к конструктивным линиям кроя. Подолы рубах часто вышивали крестом и только одними красными нитками. Хлопчатобумажные нитки имели густорозовый цвет, а льняные - красно-коричневый. Сначала их красили в красный цвет, а затем для прочности отваривали в льняном масле. Судя по деталям верхней части рубахи, хранящимся в Вологодском краеведческом музее, ее часто делали из полосатой или клетчатой пестряди и украшали по рукавам, вороту и плечам геометрическим тканым узором или полосками кумача.
К концу XIX века в покрое рубах произошли изменения: их стали делать на кокетке и с круглыми вставками у ворота. В Вельском и Великоустюжском уездах на девичьих рубахах к вороту пришивали полоску кумача шириной 2-3 см, ниже кумача нашивали полоску узорного тканья с красной нитью. Это украшение производило впечатление круглой кокетки и называлось «круглолица».

И в пир, и в мир

Во всех уездах губернии были широко распространены прямые по форме сарафаны. До XIX века сарафаны обычно шили из шерстяной однотонной домотканой материи, синего холста или покупной синей бязи. Любимой тканью для изготовления прямых женских сарафанов был синий холст с белым или желтым растительным узором.
Покрой вологодского костюма с сарафаном-клиником, узким сверху и свободно расходящимся книзу, и рубахой с длинными рукавами придавал женской фигуре стройность и величавость.
Покрой и расположение декора косоклинного сарафана начала ХIX столетия возникли под влиянием женской боярской одежды допетровских времен (ферязи, телогреи, шубки). К середине века он становится прямым, сборчатым и шьется как из гладких, так и из узорчатых тканей. Хотя полотнища сборчатого сарафана по верхней линии кроились по прямой, в сшитом виде они изгибались под тяжестью ткани, образуя две дуги, расходящиеся от центра спины. Однако сборки использовались не всегда: иногда это были мелкие, аккуратно заложенные складочки, простроченные несколько раз. Эта одежда отличалась благородной простотой линий и богатой игрой складок. Синие холщовые сарафаны Никольского и Великоустюжского уездов были очень широкими по линии низа, но ширина подола скрадывалась, так как ее излишек на спине с изнанки закладывался в мелкие складочки и закреплялся полосками тесьмы. Часто сарафаны получали свое название от той ткани, из которой они были сшиты: кумачники, атласники, кашемирники, пестрядинники и абивалышки, а также дубилышки (от слова дубить, т.е. красить) и сандальники (от сандалового цвета). Среди наиболее часто встречавшихся тканей домашнего производства была пестрядь, которая изготовлялась из льняной пряжи с добавлением хлопчатобумажной.
Иногда сарафаны подвязывались поясами с карманами, вышитыми золотыми нитками и стеклянными бусами.

Передник, шугай и другие

Передник («нагрудник») - еще один важный элемент женской одежды, который отличается от обычного фартука длиной и тем, что его повязывают не на талии, а над грудью, о чем свидетельствует само название «нагрудник». В узорах вологодских передников и рубах нашли отражение дохристианские древние мотивы орнамента. Особенно многообразны по орнаменту и технике исполнения передники с северо-востока губернии. От вышивки с архаичными длинношеими конями и человеческими фигурами с головами ромбической формы веет глубокой стариной.
Но не только вышивкой славна вологодская земля, она была и остается центром северного ручного ткачества. Для него характерно тяготение к мелкой разработке ткацких узоров, объединенных в более крупные формы - прямоугольники, квадраты, полоски. Декор тканых передников, украшенных по всему периметру орнаментом, представляет единую замкнутую композицию.
Плечевую одежду - шугай - шили с удлиненными рукавами и отложным или стоячим воротником. Этот вид одежды имеет еще несколько названий: «епанечка», «трубалетка», «сорокотрубка». Спинка у большинства шугаев отрезная, с плотными валиками, расположенными вертикально и образованными благодаря вставленной внутрь кудели, которую скрывала подкладка, или с глубокими заглаженными складками. Помимо этого в Вологодской губернии носили душегреи - вид одежды в виде пелерины на бретелях, которую надевали на сарафан так, что передние полы покрывали всю грудь. Спинка душегреи оформлялась аналогично шугаю. Иногда складки закладывали по всему периметру.
Носили на вологодской земле и понитку (пониток) из полушерстяной домотканой материи, украшенную тесьмой и браным ткачеством.
Шубки из светлого шелка на беличьем меху появлялись у женщин из семей зажиточных крестьян. Их шили длинными, неширокими по низу, с длинными рукавами и складками по спинке.

«Косяк» и коруна напрокат

Головные уборы в Вологодской губернии так же, как и везде, делились на девичьи и женские. Девичьи праздничные изготавливались из прямоугольной полосы шелка, которую закрепляли на твердой основе из бересты или нескольких слоев бумаги, соединенных хлебным клеем, с лентой на затылке, которая называлась «повязка». Просватанные девушки к повязке прикрепляли кружок - «темник». В Сольвычегодском и Вельском уездах невесты под повязку надевали вязаный колпак (длиной до 40 см), в который прятали косу.
Во время свадебных обрядов на голову надевалась «коруна». Иногда на всю волость была одна «коруна» и ее брали напрокат, оплачивая чаще всего зерном.
Праздничные девичьи и женские уборы изготавливались из парчи, бархата и шелка. Выходя из дома, на головной убор надевали шелковые платки. Из женских головных уборов в Вологодской губернии наиболее распространенными были «сборники», также называемые «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «борушка», «мохнатка». Кроме того, почти повсеместно носили «повойники» и «наколки». Голову покрывали «косяками» - треугольными платками.

Ступни северные

Обувь в Вологодской губернии мало чем отличалась от обуви большинства губерний России. Самым распространенным видом летней обуви были закрытые лапти - ступни северные (или лычники, берестянники). В некоторых уездах бытовали сапоги, плетенные из бересты и лыка, с высоким голенищем. Носили также коты, сапоги и другие виды кожаной обуви. В зимнее время, в лютые северные морозы надевали валяную обувь - известные всем валенки. Несмотря на общность многих деталей русского народного костюма, костюм Вологодской губернии имеет своеобразные отличительные черты: здесь каждый уезд создавал свой, только ему свойственный образ. Характерные отличия русской народной одежды: ее целесообразность, соразмерность пропорций, органическая связь декора с покроем, соответствие свойств ткани и созданной формы являются ценнейшим материалом и источником вдохновения для современных художников.

Одежда как явление культуры

Одежда - создание культуры. Она возникла в процессе выделения человека из природы. Человек создал ее, чтобы защищаться от холода, зноя, дождя и ветра. Но постепенно она обрела не только практическое значение.

Из глубины веков к нам пришла поговорка: «По одежке встречают...». В прежние времена достаточно было взглянуть на одежду человека, чтобы определить, кто он по национальности, откуда родом, к какому сословию и возрастной группе принадлежит. Одежда позволяла также судить о материальном достатке людей и об их семейном положении. Это стало возможным потому, что она является носителем информации. В ней находят отражение общественные отношения, национальные традиции, художественные вкусы, нравственные ценности.

По одежде можно составить мнение о ее обладателе и сейчас. Только «знаки», которые в ней содержатся, расшифровывать стало труднее. Культурные границы между народами и общественными группами постепенно размываются. Кроме того, в выборе манеры одеваться человек сегодня более свободен, чем ранее.

История одежды тесно связана с историей народа. Петровские реформы конца XVII-начала XVIII в. оказали сильное влияние на повседневную материальную культуру. В обязанность дворянству было вменено одеваться по европейскому образцу. Вслед за ним новый костюм начали постепенно осваивать представители третьего сословия - мещане и купцы.

Хранителем национальных традиций в одежде стало крестьянство. Так случилось потому, что в образе жизни крестьянина коренных перемен не произошло.

Отдельные детали крестьянской одежды образуют единый комплекс. Все элементы этого комплекса: верхнее и нательное платье, обувь, головной убор - связаны между собой, и каждый из них имеет значение только как часть единого целого.

Традиционные комплексы одежды восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов) сложились очень давно. Костюм в народной среде менялся медленно, поэтому одежда крестьянина долгое время сохраняла такие черты, которые были ей свойственны еще в средние века.
Основой женского и девичьего костюма была рубаха, нательная одежда. Ее название происходит от древнерусского слова «руб» - кусок, отрезок.

Женский костюм.

Рубаха

Рубахи на Севере шились из льняной ткани. Они могли быть цельными (из одного куска полотна, перегнутого пополам) и составными (из нескольких кусков).

Верхняя часть составной рубахи, до пояса (грудь, плечи, рукава), называлась «воротушка» и шилась из отбеленного узорного холста или покупной ткани, а нижняя часть - «стан» (подол) - из грубой холстины. Спереди на рубахе имелся продольный разрез (ворот). Он был забран под обшивку, но мог иметь и воротник-стойку (ожерелок). Вставки клиновидной или прямоугольной формы на плечах расширяли верхнюю часть одежды, чтобы не стеснять движения рук. Рукава рубах в зависимости от местных традиций могли быть и широкими, и узкими. На месте подмышек вставлялись квадратные куски ткани - ластовицы. Они были элементом как женской, так и мужской одежды. Ворот, подол, низ рукавов - те части рубахи, через которые открывались обнаженные части тела (ноги, руки, голова), - украшались орнаментом. Отделка выполняла роль оберега, должна была защищать человека от нечистой силы. В некоторых местах Вологодской губернии части рубахи (ворот, грудь, плечи, рукава) шились из ткани разного цвета.

Особое внимание уделялось оформлению обрядовой одежды, которую на- (девали в первый день выгона скота на пастбище после долгой зимы (Егорьев день, 23 апреля/6 мая), в первый день сенокоса (Петров день, 29 июня/12 июля) и в первый день жатвы («зажинки»). Эти три дня были важными трудовыми праздниками. Считалось, что от них зависит благосостояние крестьянина в течение всего года.

В качестве праздничной и обрядовой одежды долгое время на Русском Севере использовались рубахи с рукавами до двух метров длиной («долгорукавки»). Эти рукава собирались горизонтальными складками либо имели прорези для продевания рук.

Позднее в такой рубахе во время свадебного обряда невеста прощалась с девичеством («красотой»). И называлась рубаха «плакальной». Шилась она невестой в особые дни, чтобы наделить ее волшебной оберегающей силой. В обрядовых причитаниях невесты поется:

... по три ноченьки вышивала.
В перву ноченьку - Христовскую,
В другу ноченьку - во Ивановскую,
В третью ноченьку - Петровскую.

Христовская - это ночь на Рождество Христово (на 25 декабря/7 января), Ивановская - на Рождество Иоанна Крестителя (на 24 июня/7 июля), Петровская - накануне дня апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля).

Одежде, в которой невеста исполняет свадебные обряды и идет под венец, приписывались целебные свойства, поэтому она использовалась и в дальнейшем, в особо важные моменты жизни.

Костюм девочек и мальчиков до трех лет (а иногда до более позднего возраста) рубахой и ограничивался. Вступая в пору юности, молодые люди уже имели традиционный комплекс одежды.

Сарафан

Привычное представление о русском женском костюме связано с сарафаном и кокошником. Слово «сарафан» впервые зафиксировано русскими письменными источниками во второй половине XIV в. Оно восточного происхождения, через посредство тюркских языков заимствовано из персидского, где serapa означало «длинная почетная одежда». На Руси так первоначально называли мужскую одежду наподобие узкого и длинного кафтана. В XIV-XVII вв. ее носили князья и бояре.

Комплекс женской одежды с сарафаном получил распространение в России на рубеже XVII-XVIII вв. В этот комплекс, помимо сарафана, входили рубаха, пояс, передник. Он мог также дополняться головными уборами - повязкой, повойником, кокошником или венцом. Поначалу сарафаны носили женщины всех сословий. После того как дворянство перешло на платье европейского типа, они стали одеждой женщин из крестьянской, купеческой или ремесленной среды. Платья, напоминающие сарафаны, дворянки надевали лишь тогда, когда нужно было продемонстрировать патриотизм -или когда возникала мода на «народные» мотивы.

Самое простое определение сарафана - длинная женская одежда на плечиках или лямках, надеваемая поверх рубахи. Но по покрою сарафаны могли быть разных типов.

Наиболее ранний тип этой одежды - косоклинник. Называется он так потому, что с боков в сарафан вставлялись косые клинья. Для такого сарафана использовались парча, плотный шелк и другие тяжелые ткани. Спереди по шву его украшали рядами металлических пуговиц и золотыми позументами.

Парчовые и шелковые косоклинные сарафаны дополняли епанечкой, короткой кофточкой без рукавов и воротника. Она повторяла форму верхней части косоклинного сарафана и была тоже на лямках. В холодную погоду на сарафан надевали душегрею, распашную кофту длиной до талии или до середины бедра. Душегреи бывали как на лямках, так и с рукавами. Особую нарядность придавали им трубчатые складки на спине, идущие от талии.

Костюм с косоклинным сарафаном расширял силуэт книзу, придавал женской походке легкость и плавность. Но чтобы им обзавестись, нужны были средства. Поэтому такой тип одежды в XVIII-XIX вв. могли позволить себе носить лишь зажиточные крестьянки.

Сарафан другого типа проще по форме и больше похож на юбку с высокой талией. Он получил название прямого или круглого. Такой сарафан шился из прямых полотнищ ткани, собранных на груди под обшивку, на плечах он, как и косоклинный, удерживался лямками. В народном сознании его появление связывалось с влиянием московской моды. Сшить круглый московский сарафан было проще, чем косоклинный. Для повседневной носки шили сарафаны из пестряди.

В традиционном женском костюме талия не обозначена. Этому способствовал покрой не только сарафана, но и передника.

Передник

Помимо рубахи и сарафана, необходимой частью костюма крестьянской женщины (как повседневного, так и праздничного) был передник. Существовало несколько типов передников. Наиболее ранняя форма - запон. Такой передник имел вид полотнища льняной ткани, покрывавшего плечи и переднюю часть тела до колен. В полотнище делался вырез для головы прямоугольной или овальной формы, а также проймы для рук. Иногда к нему пришивались и рукава. Такие передники носили крестьянки Кирилловского, Череповецкого, Устюженского уездов.

Другой тип передника назывался «занавеска». Такой передник представлял собой длинное полотнище ткани на обшивке с завязками. С помощью этих завязок он крепился выше груди, под мышками. В XIX-начале XX в. занавески были распространены в Великоустюгском, Кадниковском, Каргопольском уездах.

С конца XIX в. получает распространение в селах Вологодской губернии и фартук - передник, укреплявшийся на талии.

Основное назначение передников - защищать одежду от загрязнения. Но они выполняли и декоративную роль в комплексе одежды крестьянской женщины. Их украшали вышивкой, полосами цветной ткани, гарусом, мерными кружевами. Особой красочностью отличались праздничные передники.

Пояс

Непременным атрибутом одежды и женщин, и мужчин считался пояс. По старинным представлениям, ходить без пояса было так же грешно, как и без креста. Распоясать человека - значило обесчестить его. Считалось, что пояс оберегает от всех несчастий. Он прижимает одежду к телу и таким образом сохраняет тепло. Но у него есть и магическая функция: он способен защитить от сил, причиняющих людям вред.

Пояса носили и на нательной, и на верхней одежде. Лишь иногда (чтобы не мять ткань сарафана, например) женщины ограничивались опоясыванием рубахи.

По технике изготовления пояса можно разделить на несколько видов: плетеные, тканые и вязаные. Наибольшее распространение на Севере в XIX в. получили плетеные и тканые пояса из шерстяных и льняных нитей. Существовали разные способы плетения поясов: на специальной дощечке, на вилочке, по стене, с помощью бутылки. Концы поясов украшались цветными кистями, подвесками, шитьем, бусинами, фольгой. К поясам детей нередко привешивали бубенчики. Их звон должен был отпугивать нечистую силу.

Головные уборы

Неотъемлемой частью традиционного народного костюма был и головной убор. Без него считалось возможным обходиться разве что в детстве.

Шитые золотом, шерстяными нитями, жемчугом или цветными камнями, головные уборы женщин стоили дорого, носились бережно, передавались от поколения к поколению.

Головные уборы женщин соответствовали их семейному положению. Девушки носили повязки в виде полос парчовой, шелковой, бархатной ткани на подкладке из холста. По ширине они могли быть от 5 до 25 см, а по длине до 50 см. Этот головной убор надевался на лоб или темя и завязывался тесемками под косой на затылке. Сзади к нему пришивались две лопасти из тяжелой ткани (парчи, шелка) или две разноцветные ленты, спускающиеся вдоль спины. В северных губерниях повязки расшивались золотыми нитями, жемчугом, бисером, стеклярусом. К ним прикрепляли поднизи из бисера или жемчуга, свисающие на лоб. Повязку нередко дополнял косник - украшение из нарядной ткани на холщовой или картонной основе, вплетенное в косу. Обычно косники имели форму треугольника, сердца или банта.

Девушка заплетала волосы в одну косу. Это означало, что она пока не замужем. Коса считалась символом девичьей чести, так же, как борода - мужской. Дергать девушку за косу значило наносить ей оскорбление.

Просватанные девушки в Тотемском и Великоустюгском уездах надевали на повязку «честной колпак», особого вида шапочку из ситца и красного бархата, расшитого золотыми нитями. С конца XIX в. колпаки вязали.

Кроме повязок, просватанные девушки на Русском Севере носили венцы (их еще называли в некоторых уездах коронами и конурами). В Вологодской губернии они были распространены до конца XIX в. Основа венца - это проклеенный холстом широкий обруч из бересты или картона. Он имел сердцевидную форму, а по его верхнему краю шли «городки» (зубцы). Эти «городки» и делали венец похожим на корону. Лицевая сторона венца украшалась золотой бахромой, жемчугом, рубленым перламутром, цветными стеклами, фольгой. К концам обруча-основы были прикреплены тесемки. Они завязывались под косой на затылке. В таком головном уборе, надетом поверх девичьей повязки, невеста венчалась, а потом сидела на свадебном пиру.

Замужние женщины должны были покрывать голову. По народным поверьям, волосы - это средоточие жизненных сил. Они символизируют материальный достаток. Потому в народе и говорилось: «Сколько волос - столько богатства». Непокрытые волосы могли навлечь несчастье, послужить причиной гибели урожая, принести беду близким людям. Женщина с распущенными волосами давала повод подозревать ее в связях с нечистой силой, с ведьмами и русалками. «Опростоволосить» женщину, сорвать с нее головной убор - значило обесчестить ее.

Выйдя замуж, женщина заплетала две косы и надевала старинный головной убор - кокошник. По конструкции это была матерчатая шапочка с высоким твердым околышем. Но, соответствуя такой конструкции, кокошники в то же время могли принимать разную форму. Так, в Тарноге они представляли собой круглую шапочку со сборками в лобной части и назывались борушками. В Каргополе их делали на твердой основе с ушками и треугольным выступом надо лбом, напоминающим рог. В Сольвычегодске кокошнику придавали форму коровьего копытца. В Кадниковском уезде эти головные уборы часто украшали поднизями ажурного плетения в виде легкой сетки из речного жемчуга или рубленого перламутра. Головной убор женщин Белозерья имел твердую переднюю часть (очелье) в виде равнобедренного треугольника или полумесяца, и назывался он белозерской шапочкой. А в западных уездах замужние женщины носили кики - мягкие шапочки с твердым треугольным очельем или цилиндрические шапки с плоским верхом и небольшими лопастями, прикрывавшими уши.

Все разновидности кокошника - это праздничные головные уборы. По будням замужние женщины носили повойник, матерчатую шапочку, накрытую платком.

Важной частью головного убора девушек и женщин платок стал в XVIII в. Его носили не только с повойником, но и с кокошником. И концу XIX в. он получил такое распространение, что его уже можно было считать основным головным убором крестьянок. Виды платков, их расцветки и способы повязывания были разнообразными. Праздничные отличались нарядностью, яркими узорами. Повседневные - однотонные или в клетку - выглядели скромнее. На шею платки повязывали не только женщины, но и мужчины.

Одежда и головные уборы мужчин

В мужской традиционной одежде не было такого разнообразия, как в женской. Повсеместно в XIX-начале XX в. крестьяне на Севере носили рубаху-косоворотку и порты.

Мужская рубаха кроилась примерно так же, как и женская. Только была она несколько короче. Она называлась косовороткой, потому что имела идущий вертикально книзу разрез ворота с левой стороны. Ворот застегивался или завязывался с помощью пуговиц или тесемок. Рубаха с разрезом сбоку, а не посредине, лучше защищает грудь от холода. По мнению специалистов, такой тип мужской рубахи появился не ранее XV в. Возможно, это след влияния одежды монголов. Носят мужскую рубаху поверх штанов и стягивают на талии поясом.

Рубахи могли быть как из домотканых, так и из фабричных тканей. Повседневные шились из полотна, а праздничные из атласа, ситца, сатина, коленкора, кумача. Украшали их чаще всего вышивкой по вороту, вдоль разреза на груди, на запястьях рукавов, иногда и по низу.

Порты, обычно неширокие и недлинные (чуть ниже колена), шились из холста, пестряди, набойки, сукна. Штанины заправляли в онучи или в голенища сапог. Верхняя, поясная часть портов загибалась внутрь. Получался широкий рубец, полый внутри. Сквозь него продергивали шнурок или ремень, который назывался гашник. В качестве гашника могла быть использована и простая веревка. Нередко, однако, гашники становились элементом украшения одежды. Их плели в виде косички из льняных, шерстяных, хлопчатобумажных нитей, придавая им красочность и нарядность. Изменение моды в мужском костюме происходило быстрее, чем в женском, так как в конце XIX-начале XX в. многие мужчины уходили на заработки в город. Там они подвергались влиянию городской культуры и в деревню возвращались уже в другой одежде. Под влиянием городской моды в конце XIX в. порты стали шить из фабричной плотной ткани. Нарядные штаны были обычно плисовыми (из похожей на бархат хлопчатобумажной ткани с ворсом). Примерно тогда же появилась манера носить их навыпуск. В это же время в качестве праздничной мужской одежды появляются пиджак, жилетка и картуз. На кожаную обувь и мужчины, и женщины считали необходимым в любую погоду надевать калоши.

Традиционным головным убором мужчин для весны, лета и осени была шляпа с невысокой тульей и неширокими полями. Шляпы катали из овечьей шерсти. Цвет они обычно имели черный или коричневый. Их форма могла быть разной: с круглым, конусообразным и цилиндрическим верхом, с перехватом посредине тульи и без него.

Обычным мужским головным убором в северной деревне XIX в. были и шапки из войлока (валенки, ермолки). Они имели форму усеченного конуса, высотой около 20 см с плотно прилегающими к этому конусу отворотами.

К концу XIX столетия повсеместно распространенным мужским головным убором стал картуз - фуражка с высоким околышем, круглым плоским верхом и твердым козырьком.

Зимним головным убором как для мужчин, так и для женщин были шапки из толстой ткани (сукна, бархата, плиса) на меховом подкладе и с меховой опушкой. Шились такие шапки без наушников. Зато треух, шапка из овчины с круглым верхом, имел не только два меховых наушника, но и лопасть, которая прикрывала затылок и шею.

Руки от зимнего холода предохраняли рукавицы - суконные, кожаные, меховые. Кожаные рукавицы без подкладки в Вологодской губернии назывались голицами, а вязаные из овечьей шерсти - варегами и варежками. Вязанные из льняных или хлопчатобумажных нитей, украшенные вышивкой перстянки (перчатки) были принадлежностью только праздничного костюма.

Мужская и женская обувь

Лапти носили круглый год - и зимой, и летом. Они были удобны для работы, для ходьбы по дорогам, по пересеченной местности, по лесу. На их изготовление шел природный материал, добыть который не составляло большого труда. Лапти можно было сплести самому или купить за небольшую цену.

Прежде чем надеть на ногу лапоть, ступню и голень обматывали онучей, полосой белого холста. Зимой для тепла добавляли еще одну онучу, суконную. Поверх онуч крест-накрест навивалась длинная веревочка - обора.

Средняя ее часть была пропущена через петли на заднике и боках лаптя. Концы оборы завязывались под коленом.

Лаптям под праздничную одежду старались придать нарядный вид. Используя узенькие полоски лыка, выплетали нехитрые узоры. Между этими полосками пропускали разноцветную тесьму. Лыко иногда окрашивали, а веревочные оборы заменяли кожаными, плетеными, ткаными. Конечно, украшались, главным образом, не мужские, а женские лапти.

Сапоги появились еще в Древней Руси. Но вплоть до середины XIX в. для большинства крестьян они были менее привычны, чем лапти. И считались они обувью не повседневной, а праздничной. Их берегли и пользовались ими лишь несколько раз в год. Носили сапоги в основном мужчины. Праздничной кожаной обувью для женщин из зажиточных семей были полсапожки с голенищем до середины икры - на резинке, на пуговицах, на шнуровке. Надевали их обычно с белыми чулками.

Еще одним видом нарядной женской обуви были коты. Так назывались глубокие туфли на толстой подошве и с широким каблуком. У них были круглые носы и высокий задник. Коты украшали тисненой кожей, вышивкой и бисером. Их, как и полсапожки, носили с чулками - белыми или цветными. Признаком щегольства при этом было спускать чулки от колена до щиколотки гармошкой.

Валенки (катаники) как зимняя обувь получили распространение в крестьянской среде к концу XIX в. До этого их носили лишь люди зажиточные.

Верхняя одежда крестьян

Основным видом и мужской, и женской одежды был зипун,- длиннополый Двубортный кафтан из сукна с широким запахом. Застегивался он справа налево на пуговицы или крючки. Но застежки могли и отсутствовать, а полы одежды придерживались только опояской - веревкой или кушаком. В зипунах ходили весной и осенью. Будничные зипуны шились из серого или черного сукна домашней работы. Для праздничных покупали фабричную ткань более высокого качества синего или черного цвета. Зипуны для повседневной носки воротников чаще всего не имели. У праздничных могли быть невысокие стоячие воротники.

В восточных уездах Вологодской губернии встречался такой вид верхней одежды, как азям. Он представлял собой прямой по покрою кафтан с длинными широкими рукавами и полами до щиколоток. У азяма имелся также большой воротник, который в ненастную погоду поднимали и перевязывали шарфом. В такой одежде отправлялись в дальнюю дорогу.

В зимнюю пору верхней одеждой для крестьян служили овчинные полушубки. Овчина - это выделанная овечья шкура. Ее дубили, пропитывали раствором дубовой, ивовой или какой-либо другой древесной коры. От этого она становилась более мягкой и прочной, а также приобретала красно-коричневый, оранжевый или черный цвет. Чтобы получить овчину белого цвета, ее вымачивали не в дубильном растворе, а в хлебном квасе (иногда с добавлением соли).

По покрою полушубок - это распашная одежда мехом внутрь со стоячим воротником и полами немного ниже колена. Если его обшивали сверху тканью, он назывался крытым. Если такой обшивки не делали - то нагольным.

Детали костюма в поверьях и обрядах

Одежде и обуви придавалось большое значение в поверьях и обрядах. Когда выгоняли скот на пастбище в первый раз после зимовки, его заставляли переступать через лежащий на земле пояс или ремень. Полагали, что после этого он не будет уходить далеко от дома. Висящий в курятнике старый лапоть должен был способствовать тому, чтобы куры несли больше яиц.

Считалось, что вещи родителей обладают чудесной силой и способны защитить маленького человека от бед, подстерегающих его. В Никольском уезде, например, новорожденного мальчика запеленывали в рубаху отца, а девочку - в рубаху матери. И детские рубашки шились из старых родительских. Делалось это не только потому, что ткань на них была мягче новой. Такая рубашка становилась еще и оберегом, помогала избегнуть несчастий. Тот же смысл приобретала и одежда, полученная от родителей по наследству.

В Тотемском уезде во время свадебного обряда невеста дарила жениху свой поношенный платок. Этот подарок должен был «присушить» жениха, вместе с ним к жениху переходили и некоторые качества невесты.

Непременным «участником» свадебного обряда была шуба. Густой мех, по народным представлениям, символизирует богатство. Соприкосновение с ним должно обеспечить новобрачным материальный достаток. На шубу усаживали молодых во время «братчины» (свадебного пира). В вывернутых мехом наружу шубах отец и мать жениха встречали после венчания новую супружескую чету на пороге своего дома. Молодая спрашивала: «Батюшко и матушка, отчего вы мохнаты?» Те отвечали: «Оттого мохнаты, чтобы вы жили богато».

Н. А. Иваницкий

Модницы

На изменение национальных костюмов влияет главным образом близость городов и посадов. В подгородных деревнях не только брошены оригинальные и часто красивые головные уборы и сарафаны, но бабы и девушки уже не довольствуются шелковыми головными платками, юбкой с кофтой и «пальтушкой». Они покупают в магазинах атласные, бархатные и соломенные шляпы с перьями и цветами, шьют себе платья в обтяжку и надевают драповые бурнусы. Невозможно смотреть без смеха и сострадания на полоумных невест и молодиц, когда они приезжают в город кататься в барежевых платьях и соломенных шляпах с разноцветными перьями и фигуряют в этом костюме по городу в продолжение двух-трех часов, несмотря на вьюгу и мороз. Мания наряжения доходит до того, что отец семейства иногда продает корову или лошадь для того, чтобы его дочь-невеста могла сшить себе шелковое платье, обыкновенно голубого или яблочно-зеленого цвета.