Общая характеристика застежек. Способы застегивания. Как сшить блузон с двубортной застёжкой Построение борта в женской одежде

шелковый креп-сатин зеленого цвета 0,80 м шириной 140 см; хлопчатобумажный атлас песочного цвета 0,90 м шириной 145 см; кругловязаное полотно в резинку 0,55 м шириной 35/70 см; флизелин G 405 шириной 90 см; 14 пробивающихся кнопок; нитки для шитья.

Кроме того:

шелковая бумага для перевода выкройки с листа выкроек; карандаш, ножницы для бумаги; сантиметровая лента ; портновские булавки ; портновский мелок ; ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия; копировальная бумага burda, зубчатое колесико для перевода выкройки; игла швейной машины, ручная игла для шитья.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, кругловязаные полотна в резинку.

Экстра-выкройка розового цвета на листе выкроек А
Детали 1−7

Размер 34−44

Выкройка:

Блузон с двубортной застежкой на кнопки и карманами с листочками покоряет не только яркой игрой ц…

Выкройка блузона

…розового цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Наложите шелковую бумагу на лист выкроек и приколите. Переведите детали выкройки вашего размера по соответствующим контурным линиям и не забудьте про разметку и надписи. Вырежьте детали бумажной выкройки. размер блузона определяется по обхвату груди (разм. 34 = 80 см, разм. 36 = 84 см, разм. 38 = 88 см, разм. 40 = 92 см, разм. 42 = 96 см, разм. 44 = 100 см).

Детали бумажной выкройки

1 Полочка 2х
2 Мешковина кармана, 4х
из которых 2х до линии подкладки
3 Спинка со сгибом 1х
4 Передняя часть рукава 2х
5 Локтевая часть рукава 2х
6 Планка застежки со сгибом 2х
7 Воротник со сгибом 1х

План раскладки

Планы раскладки показывают, какие детали выкраивать из какой ткани или кругловязаного полотна в резинку и как расположить детали бумажной выкройки на ткани/кругловязаном полотне. Детали, которые дублируются прокладкой, выделены серым цветом.

Остальные детали

а) 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 7 см;
b) 2 передние детали пояса шириной по 13 см и длиной по 8 см;
с) пояс по нижнему срезу спинки со сгибом шириной 13 см и длиной 23−24−25−26−27−28 см;
d) 2 пояса по нижним срезам полочек шириной по 13 см и длиной по 15−16−17−18−19−20 см;
е) 2 манжеты шириной по 13 см и длиной по 22−23−23−24−24−25 см.

Для размеров 34−44 припуски уже учтены в указанных размерах деталей

Как сшить блузон своими руками

Раскрой деталей из креп-сатина и атласа

Шелковый креп-сатин и хлопчатобумажный атлас сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки наложите на обе ткани согласно планам раскладки и приколите, при этом деталь 3 - к сгибу ткани. Вокруг деталей бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски: по всем срезам и на швы - 1,5 см. Детали, а и b вычертите портновским мелком прямо на атласе. Все детали выкроите по этим линиям.

Раскрой деталей из кругловязаного полотна в резинку

Кругловязаное полотно в резинку связано по кругу в качестве рукава и поэтому имеет два сгиба. Деталь 7 наложите на кругловязаное полотно к сгибу и приколите. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте с помощью линейки и портновского мелка припуски шириной 1,5 см. Детали с, d и е вычертите прямо на кругловязаном полотне в резинку, как показано на рисунке. Детали выкроите.

Прокладка

Флизелин сложите вдоль пополам клеевой стороной внутрь, как показано на рисунке. Приколите деталь бумажной выкройки 6. Вокруг детали бумажной выкройки разметьте припуски шириной 1,5 см. Детали, а и b вычертите прямо на прокладке. Дополнительно вычертите две полосы шириной по 3 см и длиной по 18 см для дублирования входов в карманы. Детали выкроите. Прокладку приутюжьте с изнаночной стороны деталей кроя. Обе полосы прокладки приутюжьте к полочкам с изнаночной стороны поверх размеченных линий швов притачивания листочек.

Линии швов и разметка

Дублированные прокладкой детали сложите лицевыми сторонами. Наложите детали бумажной выкройки и приколите. Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки переведите на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). На полочках линии швов притачивания листочек переведите на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Прорезные карманы с листочками

Каждую листочку (а) сложите вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах листочки стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам. Листочку выверните и приутюжьте. На полочках (лицевая сторона) на расстоянии по 2 см от размеченных линий швов притачивания листочек вычертите вспомогательные линии. Каждую листочку приколите к полочке, совместив сгиб листочки со вспомогательной линией.

Притачать листочки и мешковины

Меньшую мешковину каждого кармана приколите поверх листочки. Листочку и мешковину притачайте по размеченной линии шва притачивания листочки. Припуски шва отверните вперед и приколите. Припуск по срезу притачивания большей мешковины кармана срежьте до ширины 1 см. Мешковину приколите, совместив срез притачивания мешковины со швом притачивания листочки. Мешковину притачайте на расстоянии 1 см, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. В начале и в конце шва выполните закрепки.

Прорезать полочки

Каждую полочку прорежьте между строчками, не доходя по 1 см до концов шва притачивания листочки, в уголки выполните косые надсечки вплотную к последним стежкам строчек. Мешковины кармана отверните через прорез на изнаночную сторону, листочку отверните в сторону бокового среза, приметайте к полочке.

Стачать мешковины

Маленькие треугольники на концах каждого прореза отверните на изнаночную сторону. Мешковины кармана сколите и стачайте, закрепляя треугольники. Припуски шва обметайте вместе. Мешковины приметайте к срезу борта и нижнему срезу полочки. Концы листочки настрочите в край.

Боковые швы, нижние швы рукавов

Полочки наложите на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколите и стачайте боковые срезы. Передние части рукавов наложите на локтевые части рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, сколите нижние срезы рукавов (контрольная метка 3), стачайте. Припуски каждого шва обметайте вместе и заутюжьте в одну сторону.

Втачать рукава

Каждый рукав приколите к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковой шов с нижним швом рукава и поперечные метки 5 на передней части рукава и на полочке. Рукав втачайте. Припуски шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на рукав от верха до начала скругления проймы.

Верхние швы рукавов

Полочки сложите со спинкой лицевыми сторонами, передние части рукавов сложите с локтевыми частями рукавов. Сколите верхние срезы рукавов (контрольная метка 2) и стачайте. Припуски каждого шва срежьте до ширины 7 мм, обметайте вместе и заутюжьте на локтевую часть рукава.

Манжеты

На каждой манжете стачайте короткие срезы. Припуски шва разложите. Манжету сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты приколите вместе к нижнему срезу рукава, совмести шов манжеты с нижним швом рукава. Манжету притачайте, растягивая, к рукаву. Припуски шва обметайте вместе. Манжету отверните вниз.

Пояс, передние детали пояса

На поясе по нижнему срезу выполните боковые швы. Припуски швов разложите. Передние детали пояса притачайте к концам пояса лицевой стороной к лицевой стороне, припуски швов заутюжьте на передние детали пояса. Передние детали пояса отстрочить на расстоянии по 7 мм от швов. Пояс сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Сколите срезы.

Притачать пояс

На поясе и на спинке поставьте с помощью булавок метки середины. Пояс приколите к нижнему срезу блузона, слегка растягивая, лицевой стороной к лицевой стороне. Совместите боковые швы и метки середины спинки. Пояс притачайте. Припуски шва обметайте вместе. Пояс отверните вниз.

Притачать планки застёжки, втачать воротник

Планки застежки приколите к срезам бортов лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски по нижним срезам планок выступают за край пояса. Притачайте. Планки заутюжьте вперед поверх швов притачивания. Воротник сложите вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, срезы сколите. Воротник приколите, растягивая, к срезу горловины, совместив линии середины спинки (контрольная метка 7). Поперечные метки на воротнике совместите с верхними швами рукавов. Воротник втачайте в горловину.

Верхние и нижние концы планок

Припуски по свободным продольным срезам планок заутюжьте на изнаночную сторону. Планки сложите по линиям сгибов лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок стачайте короткие срезы. Припуски швов срежьте близко к строчкам, на уголках - наискосок. Припуски шва втачивания воротника обметайте. Планки выверните. Приутюжьте. Внутренние заутюженные срезы планок приметайте над швами притачивания. Планки отстрочите по контуру на расстоянии по 7 мм.

Кнопки

На детали бумажной выкройки 6 метки кнопок (кроме 4 нижних) поставлены только для размера 34. Для остальных размеров метки обоих верхних кнопок сместите вверх, метки остальных кнопок поставьте с одинаковыми интервалами. Деталь 6 приколите поочередно к планкам застежки метки кнопок переведите на планки с помощью булавок, поставьте метки карандашом. Установите части кнопок, верхние части - на правой планке застежки. Верхние части оставшихся двух кнопок установите на листочках посредине, нижние части кнопок - на полочках согласно верхним частям.

Фото: U2/Ули Глаземан. Иллюстрации: Марино Пауль. Текст: Марлис Фассбендер.

Застежка в одежде имеет функциональное назначение. Она позволяет свободно надевать и снимать одежду. Часто застежке придают вид отделочной детали.

Расположение застежки на одежде определяется моделью. Иногда в изделиях прилегающего силуэта выполняют две застежки.

Обработка верхнего и нижнего краев застежки может быть одинаковой или различной, в зависимости от конструкции, свойств ткани и вида изделия.

Застежки бывают:

По внешнему виду

· Доходящие до низа изделия (сквозные)

· Расположенные в середине детали (несквозные)

· Застежки доверху

· Застежки с отворотами лацкана

В зависимости от особенностей технологической обработки

· застежка в несквозном разрезе основной детали;

· застежка в шве или рельефе;

· застежка в сквозном разрезе основной детали.

По конструкции и способу обработки застежки бывают:

· С подбортами (отрезными или цельновыкроенными с полочкой или воротником)

· С планками (настрочными, притачными, втачными, накладными)

· С обтачками

· С окантованными срезами

По способу застегивания:

· На пуговицы и петли (обтачные, обметанные, навесные)

· На крючки и петли

· С застежкой «молнией»

· Шнуровка

Застегивание одежды также выполняют с помощью завязок, кнопок, карабинов; хлястиков и пряжек, рамок, колец; текстильной застежки велкро (липучка). Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали.

Завязки, хлястики, застежку-молнию, а также держатели колец, рамок, пряжек притачивают к основной детали или втачивают в шов обтачивания.

Текстильную застежку велкро настрачивают по периметру отрезка тесьмы.

Пуговицы, кнопки, крючки пришивают вручную или на специальном оборудовании.

Карабины, специальные пуговицы и кнопки; а также блочки и люверсы, оформляющие отверстия под шнуровку, закрепляют на основных деталях заклепыванием.

Отверстия под шнуровку, так же как прорезные петли, выметывают вручную или на специальном оборудовании.

Навесные (воздушные) петли втачивают в швы при обработке срезов или при соединении деталей. Такие петли изготовляют из косой бейки или плетеного шнура.

Чаще всего выполняют застегивание на пуговицы и петли.

Петли бывают:

Обтачные (обрабатывают одной или двумя обтачками)
Обметанные (выполняют на спецмашине или вручную; место петли намечают по подсобному лекалу двумя точками, при этом размер петли превышает диаметр пуговицы на 2-3 мм.; петли бывают прямые и с глазком, обметываются с каркасной нитью или без нее). Петля может располагаться в продольном, поперечном или реже наклонном направлении Длина петли равна диаметру пуговицы +2-5 мм, расстояние от края борта не менее ¾ диаметра пуговицы. По линиям петель прокладывают нитки
Из вытачного шнура (полоски ткани, выкроенной по косой, сложенной вдвое и обтачанной; такой шнур разрезают на отрезки и прикрепляют к краям разреза при помощи обтачки)
Из плетеного шнура (шнур плетут из нитей, выдернутых вдоль кромки ткани; шнур на отрезки не разрезают, а приметывают к краям разреза, изгибая его зигзагообразно)
Из прямой полоски ткани (выполняют из полоски шириной 2-3 см, выкроенной по долевой нити и застроченной накладным швом с двумя закрытыми срезами, впоследствии сложенной науголок и закрепленной поперек петли у основания уголка)

Требования к обработке петель:

· Расположение параллельно или перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него

· Равное расстояние между петлями

· Ровные кромки с четким и плотным узором переплетения (для обметанных петель)

· Наличие закрепки в конце петли

При обработке застежек необходимо обеспечить ровноту краев застежки и отделочных строчек, плотность прилегания сторон застежки, симметричность сторон застежки и отсутствие перекосов, чистоту обработки, хорошее закрепление фурнитуры.

Виды подбортов и их использование при обработке застежек

Подборт – это деталь или узел швейного изделия, выкраиваемая в соответствии с конфигурацией среза борта и служащая для его обработки.

Нить основы в подборте проходит соответственно нити основы полочки, за исключением случаев, обусловленных особенностями рисунка и направления ворса ткани.

Подборт является своеобразной подкройной обтачкой сквозного разреза основной детали. Его внешний срез соответствует срезу основной детали. В отличие от обтачки, ширина подборта по всей его длине неодинакова. В зависимости от конструктивных особенностей подборт бывает цельновыкроенным с основной или конструктивно-декоративными деталями, отрезным, отрезным укороченным.

Подборт по конструкции может быть:

· Цельновыкроенный с полочкой

· Цельновыкроенный с воротником

· Цельновыкроенный с планкой

· Отрезной (м.б. укороченный)

Общим для всех видов подбортов является их начальная обработка. Подборта дублируют. Клеевая прокладка не должна доходить до среза горловины и плечевого среза на 2 .3 мм, до линии низа на 1...2 мм. Внутренний срез подборта обметывают, окантовывают или застрачивают швом вподгибку с открытым срезом шириной 1...3 мм при ширине подгибаемого припуска 5... 10 мм.

3. Обработка края борта цельновыкроенным подбортом

Обработку бортов цельновыкроенными подбортами можно выполнять с прокладками и без них.

При обработке без прокладок подборт перегибают на лицевую сторону изделия по линии борта, обтачивают верхние и нижние углы бортов на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки низа изделия. Подборт выворачивают, выправляют кант на обтачанных участках. Заметывают и приутюживают сгиб борта, прокладывают отделочную строчку.

Обработка края борта цельновыкроенным подбортом с прокладкой

Клеевую прокладку и кромку (если предусмотрено) соединяют с полочкой и подбортом. Затем обтачивают уступ борта и низ подборта. Швы разутюживают, углы выворачивают и выметывают, выправляя кант, одновременно заметывают цельновыкроенный подборт.

Если при изготовлении изделий с отделочной строчкой по краю борта прокладки из неклеевых материалов , их наметывают на подборт (в изделиях с отложными лацканами) или настрачивают (в изделиях с застежкой доверху – на подборт на расстоянии 3-5 мм от ее среза, расположенного у линии борта, если изделие без отделочной строчки по краю борта. Если в дальнейшем предусмотрена отделочная строчка по краю борта, она будет фиксировать прокладку, и ее можно дополнительно не настрачивать), обтачивают верхние и нижние углы бортов (при этом нижний срез прокладки должен располагаться по линии подгибки низа, верхний – по линии горловины изделии), заметывают край борта и прокладывают отделочную строчку.

Край борта закрепляют отделочной строчкой или клеевой пленкой, паутинкой, на машине потайного стежка.

Обработка края борта подбортом, цельновыкроенным с планкой.

Подборт укрепляют прокладкой целиком или только на участке планки.

Притачивают срез планки к срезу борта, шов разутюживают или заутюживают на планку, далее обработку ведут аналогично, перегибая подборт по линии перегиба борта планки.

Особенности обработки застежки отрезным подбортом

При обработке бортов отрезными подбортами они могут быть выкроены с надставками: в платьях с застежкой до линии талии и в блузках – с одной, а в платьях, халатах со сквозной застежкой – не более двух. Шов притачивания надставки может проходить в поперечном или косом направлении с величиной скоса не более трети ширины подборта. Длина надставки – не менее 6 см. расстояние от швов до петель должно быть не менее 2 см. Если изделие выполнено из прозрачной ткани, надставка допускается только на нижнем подборте.

Намечают на борте петли

Внутренние срезы подбортов обрабатывают на специальной или универсальной швейной машине (если изделие без подкладки)

· В изделиях из шелковых тканей со средней осыпаемостью – обметывают. Если подборта имеют прокладку, обметывание производят вместе с ней. Ширина шва – не менее 4 мм, частота строчки – 3-3,5 стежка на 10 мм строчки.

· В изделиях из легкоосыпающихся тканей – обметывание с последующим застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом или без обметывания швом вподгибку с закрытым срезом.

· В изделиях из хлопчатобумажных тканей – швом вподгибку с открытым срезом

Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, наметывают прямыми стежками от внутреннего края к углу лацкана, посаживая подборт в угле уступа, на участке отворота, на участке петель; от нижней петли до низа – ровно, внизу – подборт натягивают, по низу жакетов и платьев-пальто с посадкой полочки. В изделиях из шерстяных тканей посадку по краю борта сутюживают так, чтобы утюг не заходил за строчку наметывания подборта.

Обтачивание бортов отрезным подбортом производят со стороны полочки от низа вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. От точности выполнения операции зависит внешний вид одежды: симметричность и идентичность формы левого и правого бортов по форме и рисунку, правильность положения лацкана и борта в готовом изделии. Строчка обтачивания должна быть строго параллельна краю борта и подборта. В изделиях из легкоосыпающихся тканей припуск шва обтачивания может быть обметан.

В изделиях из толстых, упругих тканей шов обтачивания борта разутюживают для облегчения последующей обработки.

Борта выворачивают на лицевую сторону, швы выправляют и выметывают на с/м или вручную с целью временной фиксации канта (в тонких тканях – прямыми стежками, в толстых – косыми).

ВТО выполняют на участке лацкана – со стороны полочки, а борта – со стороны подборта.

В изделиях с застежкой доверху кант по всему борту образуют со стороны полочки, а ВТО выполняют со стороны подборта.

Закрепление канта по краю борта может быть осуществлено несколькими способами:

1. Отделочной строчкой – выполняют по борту после соединения воротника с горловиной одновременно по воротнику и бортам.

2. В «чистый край»

А) Ниточным способом (путем настрачивания припуска шва обтачивания в изделиях с застежкой доверху – на подборт; в изделиях с отворотом- на участке лацкана – на полочку, на участке борта – на подборт. При этом строчка настрачивания проходит 1-2 мм от обтачной строчки. Кант можно закрепить ручной вспушной строчкой

Б) Клеевым способом – шов обтачивания закрепляют клеевой кромкой или паутинкой шириной 4-5 мм, проложенной на расстоянии 1 мм от строчки. Для уменьшения толщины шва припуск со стороны одной из деталей подрезают до 2-3 мм.)

Внутренние края подбортов могут быть настрочены на полочки с подгибом среза внутрь, но без предварительного их застрачивания.

Нижние углы бортов при обработке их до низа изделия отрезными или цельновыкроенными подбортами обтачивают на расстоянии 1-2 мм ниже линии подгибки изделия. Внутренние срезы подбортов могут быть настрочены на расстоянии 2-3 мм на припуск на обработку низа (поперек его ширины).

В блузах, которые носят незаправленными, в расклешенных юбках, платьях, сарафанах со сквозной застежкой из плащевых и джинсовых тканей нижние углы бортов не обтачивают, а обрабатывают их швом вподгибку одновременно с обработкой низа изделия.

Отрезной укороченный подборт. Его используют для уменьшения толщины узла внизу борта, если материалы изделия обладают повышенной толщиной и жесткостью. Подборт заготавливают как обычно: дублируют и обрабатывают внутренний край. Подборт укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая срезы борта и нижние срезы, и притачивают к припуску подгиба низа основной детали (Ширина шва 7... 10 мм). Шов разутюживают или заутюживают в сторону припуска подгиба низа. Затем укороченный подборт вместе с припуском на подгиб отгибают на лицевую сторону основной детали, совмещают срезы борта, горловины, плечевые срезы и обтачивают борт подбортом от уступа до низа. Дальнейшую обработку выполняют обычным способом.

Обработка застежки-молнии с подбортом При обработке застежки используют разъемную застежку-молнию. Припуски целесообразно продублировать.

Каждую из разомкнутых частей застежки-молнии укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы зубчики застежки-молнии были направлены в сторону детали, а кромка тесьмы застежки-молнии совпадала со срезом борта детали. Верхний конец тесьмы застежки-молнии отгибают в сторону борта. Застежку-молнию приметывают и настрачивают вдоль линии борта, используя специальную лапку.

Подборта укладывают на основную деталь лицевой стороной к лицевой стороне и притачивают по линии борта со стороны полочки, прокладывая строчку в шов настрачивания застежки-молнии. Обтачивают горловину и низ изделия подбортом. Подборта отворачивают на изнанку основной детали, излишки припусков в углах высекают. Подборта выправляют, приутюживают. С лицевой стороны вдоль борта прокладывают отделочную(одну или две в зависимости от модели).

Застежка изделия является декоративным и в то же время функциональным элементом в распашной одежде (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Варианты застежек

Она позволяет свободно надевать и снимать изделие, а также создавать определенную его композицию Застежка может проектироваться в любой линии членения – спереди, сзади, сбоку. Большое разнообразие застежек достигается за счет варьирования их глубины, ширины, высоты и вида.

Различают застежки центральные и смещенные, «встык», на фасон, сквозные, навесные, потайные (супатные), на планке, закрытые и открытые до определенного уровня, с лацканом и без него. По применяемым материалам – на пуговицы, кнопки, крючки, завязки, на тесьму-молнию, «велкро», на магнитах, на шнуровке и т.д.

В зависимости от вида застежки проектируют различную ширину борта (величину полузаноса) Шб . Ее определяют расстоянием от середины переда (линии полузаноса) до края борта. Ширина борта Шб зависит от вида изделия, сезона, моды.

При застежке «встык» на закрытой тесьме-молнии край борта совпадает с линией полузаноса, на обработку борта дают припуск 1,0 - 2,0 см. Аналогично для навесных петель или при шнуровке учитывают только припуск на обработку 1,0 см или 0,7 см на обтачивание борта.

При открытой тесьме-молнии край борта смещают в сторону проймы на ширину открытого ее звена.

При проектировании центральной застежки (однобортной) учитывают перекрытие одного края борта другим (рис. 2.12) . В общем случае ширину борта определяют как ¾ (0,75) диаметра пуговицы Дп и расстояние П между краем пуговицы и краем борта, т.е. Шб 1 =0,75Дп + П,

где П=0,5÷1,0 см. Если в изделии есть отделочная строчка по краю борта, учитывают и ее величину Шотд.

В общем случае Шб 1 =0,5 Дп + П + Шотд,

Рис. 2.12. Проектирование центральной застежки.

На рис. 2.13 представлена схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки (двубортной). Максимальная величина Шб 2 не превышает мерки Цг.

В общем случае Шб 2 =0,5Р + 0,5Дп +П + Шотд.;

где Р – расстояние между пуговицами.

Для застежек на планку её ширину Шпл определяют как удвоенную Шб: Шпл = 2(0,5Дп + П + Шотд) .

Петли на планке, как правило, вертикальные намечают вдоль нее так, чтобы верхний конец петли заходил вверх за середину пуговицы. Нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее расстояния между пуговицами от линии низа изделия(рис. 2.14) .

Расположение петель рассматривают как по отношению к линии полузаноса, так и по отношению к верхнему и нижнему краям изделия. В изделиях с центральной застежкой (рис. 2.12) петля должна заходить за линию полузаноса на 0,3 - 0,5 см (в зависимости от толщины пуговицы) в сторону борта, чтобы «ножка» пришитой пуговицы в застегнутом изделии оказалась точно на линии полузаноса.

Верхнюю петлю в изделиях с застежкой доверху располагают вниз от верхнего края борта на расстоянии 0,5Дп + П + Шотд (рис. 2.14). В платьях, блузках это составляет 1,5 ÷ 2,0 см, в пальто – 2,5 ÷ 3,5 см.

Нижняя петля в верхней одежде должна находиться на уровне вытянутой вниз руки (примерно на уровне лобковой точки), что позволяет застегивать изделие не наклоняясь и не мешает при ходьбе. В жакетах и пиджаках – устанавливается на уровне бокового кармана. В блузках – не менее расстояния между пуговицами.

Рис. 2.13. Схема расположения петель и отделочных пуговиц для смещенной застежки

Рис. 2.14. Проектирование застежки на планку

Длину петли определяют как диаметр пуговицы Дп + (0,2 ÷ 0,5) см, т.е. она должна быть больше пуговицы на 2÷5 мм в зависимости от ее толщины (рис. 2.12): L п= Дп + (0,2 ÷ 0,5)см.

В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц должно соответствовать уровням выпуклых и вогнутых участков поверхности тела, т.е. уровням груди, талии и бедер для их фиксации.

В изделиях прямого и свободного силуэтов петли ориентируют по отношению к уровню бокового кармана (не ниже его нижнего края).

Расстояние между пуговицами в изделии обычно равномерное, но могут быть и неравномерные группировки петель и пуговиц по модели.

В женской одежде петли располагают на правой полочке, в мужской – на левой.

Фасон 35. Платье с двубортной застежкой

Размеры 48-56

Платье из хлопчатобумажной, шелковой либо шерстяной набивной или однотонной ткани, цельнокроеное, прилегающее, с двубортной застежкой на две пуговицы. Рукава втачные или цельнокроеные (по желанию). Спинка прямая.

Нижняя часть юбки отрезная, заложена встречными складками. Вместо встречных складок можно сделать односторонние (см. рис. 135, а) или плиссе. При выполнении платья из ткани в мелкую клетку или полоску нижнюю часть юбки можно выкроить по косому, поперечному или долевому направлению нити. Такое платье может быть отрезным по линии талии. Его можно носить с поясом и без пояса.

Нанесение фасонных линий на выкройку

Фасон разработан по основной выкройке платья (см. рис. 2).

Спинка (рис. 136, а). Увеличить ширину выреза ростка на 2-3 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке. Провести прямую от конца талевой вытачки на юбке до линии низа. Разделить пополам середину спинки от линии талии до линии низа. Провести прямую от точки деления до бокового среза.

Перед (рис. 136, б). Увеличить ширину выреза горловины по плечевым срезам на 2_3 см. От концов плечевых вытачек вверх отложить 4-5 см, точки 2-3 и 4-5 соединить плавными линиями, а концы плечевых вытачек с первыми линиями талевых вытачек (для получения захода полочек). Переместить концы плечевых вытачек ближе к пройме на 4 см и построить новые вытачки. Выровнять линии плечевых вытачек, для этого измерить отрезок от плечевого среза до конца ее и равные отрезки отложить по вторым линиям вытачек, как показано на рисунке. Нанести линии разрезов для перемещения плечевых вытачек. Для этого боковые срезы от глубины выреза проймы до линии талии разделить на три части и верхние точки деления соединить с концами плечевых вытачек. Провести прямые от концов талевых вытачек на юбке до линии низа. Нанести линию отреза нижней части юбки так, как на спинке.

Пронумеровать детали выкройки и показать направление долевой нити.

Получение видоизмененной выкройки и раскрой

Разрезать выкройку по нанесенным (фасонным) линиям. При раскрое детали выкройки разложить так, чтобы направление долевой нити на выкройке совпало с долевой нитью на ткани.

Припуск на швы и запасы показан на рис. 137 пунктиром, подкрой обтачек - штрихами.

Спинка (см. рис. 136, а). Выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачку для обработки ростка.

Задняя часть юбки (рис. 137, а). Раздвинуть части выкройки на 20 см для получения встречных складок.

Левая полочка (рис. 137, б). Разрезать выкройку от бокового среза, не дорезая до конца плечевой вытачки 0,5 см, закрыть ее, за счет чего откроется новая вытачка от бокового среза.

Правая полочка (рис. 137, в). Закрыть плечевую вытачку так, как на левой полочке, и выкроить по полученной выкройке. Подкроить обтачки для обработки горловины и застежки.

Переднюю часть юбки выкроить по полученной выкройке с прибавкой на встречные складки, т. е. 20 см, аналогично задней части юбки.

Раскрой юбки кругом в складку

Для раскроя юбки нужны следующие мерки (в см):

Полная окружность талии. . . 76

Полная окружность бедер. . . 100

Длина юбки. . . 70

При мерке полной окружности бедер 100 см плюс 4 см прибавка ткани для юбки нужно в три раза больше мерки: 104X3=312 см. По длине - длина юбки по мерке плюс 7 см на подшивку низа и соединение юбки с лифом. Для определения количества складок разделить мерку окружности бедер на желаемое расстояние между складками. Например, расстояние между складками 4 см: 104:4=26 складок.

Для определения глубины каждой складки нужно от общей ширины ткани отнять снятую мерку окружности бедер вместе с прибавкой на свободное облегание: 312-104=208 см. Разделить оставшуюся ширину ткани на количество складок: 208:26=8 см (глубина каждой складки).

Расчет юбки по талии. Для расчета юбки по талии необходимо узнать разницу между шириной юбки с заложенными складками и меркой окружности талии: 104-(76+2)=26 см. Углубить каждую складку на 1 см, для этого забрать по 0,5 см с каждой стороны складок: 26:26=1 см.

Чтобы все складки хорошо лежали и не расходились, нужно внизу уменьшить глубину каждой складки на 1 см, т. е. прибавить к каждой стороне складки по 0,5 см. Соединить намеченные верхние и нижние точки 0,5 с линией бедер и по этим линиям заложить складки.

При ширине ткани 1 м 6 см на юбку потребуется три длины, т. е. (70+7)X3=231 см.

Стачать три полотнища, которые образуют общую ширину юбки 312 см. Нанести линию бедер, для этого от верхнего среза вниз отложить 20 см (постоянно). Разметить складки мелом или булавками по талевому срезу, по нанесенной линии бедер и линии низа. Чтобы последний шов юбки попал во внутренний сгиб складки, нужно с каждой стороны этого полотнища отложить 1 см на шов и по половине глубины складки (рис. 137, г), затем отложить попеременно расстояние между складками 4 см и глубину 8 см. Размечая складки, нужно следить за тем, чтобы соединения полотнищ проходили по внутреннему сгибу складки.

Если швы не попадают во внутренний сгиб складок, их нужно переместить и излишек ткани от шва срезать. Стачать все полотнища ткани, кроме последнего шва, подметать и подшить низ, не дошивая до краев 15 см. Заложить складки справа налево по нанесенным линиям и скрепить по ширине косыми стежками (см. рис. 137, д). Заметанные складки приутюжить, удалить наметку и отутюжить окончательно с лицевой и изнаночной стороны через увлажненную льняную ткань. Стачать последний шов и закончить подшивку низа.

Если платье отрезное ниже линии талии, то вместо мерки полной окружности бедер нужно пользоваться меркой линии пришива лифа к юбке и производить расчет складок, как сказано выше.

Раскрой юбки плиссе. Для раскроя юбки плиссе ткани нужно по ширине и длине столько же, сколько и для юбки кругом в складку. Длина нижней части юбки равна длине по выкройке плюс 8 см на подшивку низа и соединение с лифом. Подшить низ юбки, приутюжить. Плиссе можно сделать способом натяжения долевой нити, для этого по верхнему срезу и линии низа разметить складки в готовом виде, например 1 см. Отложить по верхнему срезу и линии низа на шов 1 см, глубину складки 2 см (рис. 137, е), затем отложить попеременно расстояние между складками I см и глубину 2 см. Заложить складки справа налево по верхнему срезу юбки и линии низа и скрепить по ширине косыми стежками (рис. 137, д). Прикрепить тонкими гвоздями каждую складку по верхнему срезу и подшитому низу юбки к гладильной доске (рис. 137, ж). Заметать косыми стежками складки по середине длины юбки. Покрыть юбку увлажненной утюжильной прокладкой и приутюжить. Удалить гвозди и еще раз с изнанки приутюжить; затем удалить наметку и утюжить до полного прилегания складок. Закрепить складки с изнанки кромкой (рис. 137, з),

Последовательность обработки

1. Проложить силки по основным и фасонным линиям выкройки и отметить середину спинки, переда и линию талии прокладочным швом.

2. Сметать и стачать талевые и боковые вытачки.

3. Обработать петлю на правой полочке.

4. Сметать и стачать плечевые швы.

5. Стачать подкройную обтачку ростка с обтачками полочек по плечевым швам. Приметать обтачку к вырезу горловины, совмещая плечевые швы, притачать, сложив обтачку и платье лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выметать, выпуская перекат со стороны платья на 0,1-0,2 см. Второй срез обтачки обработать на машине и прикрепить к платью.

6. Наложить правую полочку на левую, совмещая середину переда, и стачать по линии талии.

7. Сметать и стачать боковые швы.

8. Вметать и втачать рукава в проймы.

9. Стачать швы на нижней части юбки, подшить низ потайными стежками, заложить складки, стачать их от обрезного края вниз на 10 см, концы складок скрепить закрепками. С изнаночной стороны приметать кусок подкладочной ткани, нанести контуры закрепки шелковой или гарусной ниткой, затем первый прокол иглой сделать с изнанки от вершины закрепки. Выведенную на лицевую сторону нитку проложить по стороне треугольника, заполняя его. Нитки нужно укладывать плотно одну около другой, с одинаковым натяжением. Закрепки применяются для украшения, закрепления прорезов, карманов, шлиц (разрезов) и концов складок. Способ выполнения закрепки показан на рис. 137, и.

10. Подогнуть обрезные края на ширину припуска, заметать, наложить с лицевой стороны на нижнюю часть юбки, совмещая силки, приметать и прострочить на 1-2,5 см от сгиба.

11. Отутюжить платье и пришить пуговицы.