Модных тенденций 1920 1960 годов

Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов. В послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Символы времени и курс на Запад

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.

В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.

В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины - с прямыми юбками из сукна.

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, - которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.

Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)

Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.

«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались », - писал заведующий производственным отделом Москвошвея.

Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.

Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год

Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.

Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.

В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.

В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.

Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте

В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.

Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.

Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.

Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.

Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.

«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок - художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… - все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство », - говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.

Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье. Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.

Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова - Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.

В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».

Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.

Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания - «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.

Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, - «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала - «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.

В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.

Модные девушки 20-ых

Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.

Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.

Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).

Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».

Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.

С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».

«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе », - писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.

Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924

Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов. Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.

Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.

Вестник моды (1926)

"Мода живет не только в платьях, мода витает в воздухе, её приносит ветер, мы предчувствуем её, дышим ею, она в небе и на дороге, она неотделима от идей, нравов, событий".

Коко Шанель

Мода 20-х годов. Практичность - основное достоинство одежды.

Общественные события в период 1920-1930 г.г., наиболее повлиявшие на развитие моды:

Демографическая ситуация после войны - катастрофически не хватало мужчин и как следствие - обострение конкуренции между женщинами.

Первые победы движения эмансипации: женщины добились избирательных прав, возможности учиться в университетах наравне с мужчинами.

Многие женщины и после войны продолжают работать, ведут активный образ жизни.

Экономический подъем, развитие промышленности.

Поколение, вернувшееся с войны «прожигало» жизнь в бесконечных развлечениях.

Дансингомания: шимми, чарльстон,рэг-тайм,блюз, бугги-вугги, свинг.

Джаз - музыка американских негров.

Массовое увлечение спортом.

Основные тенденции моды 1920-х

• Мужественность:
• Шляпка - горшок с жетскими полями
• Практичный комбинезон Стиль «Ля гарсонн»
• Строгие полоски на ткани
• Костюмы мужских фасонов
• Строгий шерстяной костюм
• Клубные пиджаки и смокинги
• Сорочки, галстуки, шляпы
• Закрытые туфли типа мужских полуботинок
• Узкие галстуки, галстуки- бабочки, брюки

С мужскими элементами одежды - макияж «женщина вамп»: темные тени на веках, черная подводка на глазах, темно красная помада на тщательно нарисованных губах, цветной лак на ногтях.

Женственность:

• Шляпка-«колокол», мягко обрамляющая лицо
• Изящная вышивка
• Шелковые лифы пастельных тонов
• Украшенные цветами броши
• Игривые браслеты в стиле ретро
• Изящные блузки из прозрачного газа
• Длинное платье, украшенное затейливой вышивкой
• Легкие воздушные летящие ткани
• Развевающиеся детали
• Разнообразные шарфики

Женственный образ того времени - женщина со стройным, мальчишеским телом и короткой стрижкой, окутанная воздушными, легкими тканями.

• Завивка и короткая стрижка
• Платья и брюки с оборками
• Платья - халаты
• Спортивная одежда(пуловер, плиссированная юбка, кардиган ручной вязки)
• «Норвежский» образ - вязаный пуловер с брюками по колено, а поверх них- длинная юбка (для катания на коньках)
• Вязанные купальные костюмы
• Бахрома и кисточки, шали и бусы
• Широкие брюки
• Отделанные бахромой платья для танцев
• Косой крой, ассиметричная драпировка
• Плиссированные юбки
• Прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах
• Диагональные швы
• Драпировка в античном стиле
• Маленькое черное платье
• Платье из джерси или твида
• Свободные платья с заниженной линией талии
• Длина - до щиколотки (к 1925 г. юбки укоротились до колена, к 1927 г.- поднимались и выше)
• Длинные цепочки, жемчужные нитки, роскошные декоративные кисти
• Туфли с перепонкой на удобном, устойчивом каблуке
• Появление чулков из фильдекоса и фильдеперса
• Появление в 1919 г. купальника из трикотажа и купального костюма (комбинезон без рукавов из шерстяного трикотажа, резиновая шапочка и тапочки)
• Появление новых шелковых тканей: креп- ромэн, крепдешин, креп-марокен, креп-сатин

Театры-ревю, принимая быстрее всех и смелее всех новые формы одежды, стали в авангарде моды. В ревю появились большие разногласия во взглядах на необходимость фантастического обрамления пластики, проектируемого самыми знаменитыми декораторами и портными, находившимися под влиянием русского балета и решавшими все на контрасте черного и насыщенных цветов. В 1921 г. Пуаре разработал для ревю "Casino de Paris" сценографию и костюмы, оперируя в основном черным и желтым. Этот факт привел к повальному прониканию черного цвета в туалеты женщин.

Мода этого времени не только ликвидировала разницу в возрасте среди женщин, но и помогла стиранию социальных границ. В Париже Пуаре отошел на второй план, роскошь его туалетов противоречила новым тенденциям. На первое место вышла Шанель, один из лучших модельеров того времени.

Она ввела простоту, вдохнула в моду порыв молодости. Модели Шанель основаны на следующих позициях: платье прямой линии, часто составленное из двух частей - гладкого лифа и плиссированной юбки. Плиссе и складки сохраняли форму, не расширяя юбки внизу, простая форма блузки становилась оригинальной благодаря фантазийным деталям и кантам. И, наконец, сечения - "направо, налево и вдоль", а все искусство этих сечений основывалось на чувстве линии.

Шанель в 20-годы предложила клиенткам:

• Модели с русскими мотивами: меха, орнаменты, «крестьянские» блузки
• Пальто с меховой отделкой
• Вышитые блузки и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения
• Плиссированная юбка, белая блузка-рубашка
• Брюки
• В 1921 г.- появление знаменитых духов Chanel № 5
• В 1926 года Шанель создала черное маленькое платье из черного крепа
• С 1926 г.- одежда в английском стиле. Трикотажные платья, джемперы, кардиганы, юбки
• Простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений
• Непромокаемый плащ (1926 г.).

Главными чертами общей моды была унификация типа "женщины-дощечки" с мальчишеским сложением и не менее стандартным лицом. Наступило упрощение силуэта, стилизация вышивок и отделок, ноги открылись до коленей, руки - до плеч, а в бальных туалетах появились проймы ниже пояса, вместо ухоженной "алебастровой кожи" - загорелое тело цвета бронзы. Однако самым важным в 1924-1929 гг было то, что образцом для женской одежды служила мужская и спортивная одежда.

В 20-е годы повседневную одежду стали шить из дешевых тканей. Популярными тканями в этот период были полотно, frotte, кретоны, эпонж, узорчатые вуали, суровые шелка и их имитации, гладкие или в полосочку, тюли и шелковый трикотаж, так называемый трикотин, а также шерстяной трикотаж.

Шляпка клош

«Клош» - дамская шляпка в форме колокольчика, которая была в моде в 1920-х годах. Название произошло от французского слова cloche — колокольчик.

Создательницей шляпки-клош была французская модистка и дизайнер одежды Каролин Ребо (1837—1927). Шляпки-клош обычно делались из фетра и плотно облегали голову. Их носили, низко надвинув на лоб. В 1928—1929 годах стало модным заворачивать поля клоша наверх. Эта тенденция сохранилась до начала 1930-х. В 1933—1934 годах шляпки-клош вышли из моды.

Популярность шляпок-клош была невероятной. Известные кутюрье, такие, как Ланвен и Молине, открывали ателье с тем, чтобы составить конкуренцию модисткам, специализировавшимся на изготовлении шляп. Шляпы-клош даже влияли на прически: стрижка «Итон» (короткая, приглаженная прическа наподобие той, что носила Жозефина Бейкер) стала очень популярной как раз потому, что она идеально подходила для шляпок-клош. В конце 1980-х шляпка-клош ненадолго вернулась в моду благодаря таким дизайнерам, как Патрик Келли.

1920-е годы можно назвать временем зарождения современной моды: именно тогда появились и вошли в обиход модели, напоминающие сегодняшние. В этот период в моду вошел и спорт, а идеалом женской красоты стала считаться мальчишеская фигура - одежду создавали для высоких, худых и подтянутых девушек.

После окончания Первой мировой войны женщины не захотели жить прежней, довоенной жизнью, и становились еще более самостоятельными: многие продолжали работать, девушки учились в университетах наряду с мужчинами, а также получили право голосовать. Моду третьего десятилетия ХХ века во многом определила вышедшая в 1922 году повесть Виктора Маргеритта "La Garçonne". Ставшее скандальным произведение положило начало не только новому, раскрепощенному стилю в одежде, но и другому, отличному от прежнего, поведению и образу жизни. Теперь модным считалось и вести себя свободно — открывать ноги и руки, пользоваться яркой косметикой, прилюдно курить, водить машину и делать карьеру. В Америке таких эмансипированных девушек называли flapper. Flappers не боялись осваивать новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими, и не обременяли себя строгими моральными устоями. Во многом благодаря этой тенденции 1920-е запомнились как сумасшедшие, взбалмошные годы новых идей и постоянных экспериментов.

Модельеры-новаторы

С изменившимися стандартами красоты новые приоритеты пришли и в моду: если в начале века популярными были облегающие платья, созданные для состояния покоя и часто теряющие форму от спонтанного рывка, то в 1920-е наступило время летящих тканей, повторяющих движения тела. Теперь не женщина стремилась соответствовать строгому стилю платья, а, напротив, модельеры пытались угнаться за меняющимися стандартами, предлагая взамен длинным нарядам прошлого полупрозрачные платья с ассиметричным кроем и драпировкой, плиссированные юбки, развевающиеся детали. "Работая с новым для меня человеком или же с незнакомой тканью, я прежде всего пытаюсь уловить "движение". Некоторые ткани неподатливы, их приходится долго укладывать, добиваясь желаемых линий. Другие свободно драпируются на теле, практически не требуя усилий со стороны модельера. Летящие ткани отражают время, в которое мы живем, они дают свободу движению. Платья более не имеют устойчивой формы, модели с жесткими корсетами ушли в прошлое. Сегодня идеалом красоты является физически развитое, энергичное тело", — писал один из модельеров 20-х годов.

Первопроходцем и главным мастером умелой драпировки тканей была французский модельер Мадлен Вионне, которая предложила ставшие необычайно популярными платья без швов. Вионне родилась в Абервилле в 1876 году, а уже в 20 лет начала управлять швейной мастерской в Лондоне. Позже, проработав пять лет руководителем Дома Жака Дусе, в 1912 году она открыла свой салон в Париже. По-настоящему популярными модели от Вионне стали в 1920-е, когда, вдохновившись греческими вазами и египетскими росписями, она создавала экстравагантные платья и изобрела крой по косой.

Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионне не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии. Модельер не следовала ни одному из популярных в то время стилей — ни подчеркнутой женственности Поля Пуаре, ни андрогинности, предложенной Шанель. Вионне отвергала корсет, но при этом создавала великолепные наряды на манер античного платья из куска ткани, в качестве украшения используя бахрому и вышивку. Полученные в результате драпировки линии в то время называли "эффектом водопада", а в подчеркивающих силуэт струящихся тканях отмечали гибкость и податливость. Воротнички, рукава и кайма платьев были раскроены по диагонали — это и был главный принцип кроя по косой. Созданные Вионне наряды попадали на страницы ведущих журналов мод, а сама модельер была награждена французским орденом Почетного легиона.

Еще одной знаковой фигурой в мире моды 1920-х годов стала Эльза Скиапарелли. Итальянка, оставшаяся одна в Париже с ребенком на руках, стала модельером случайно. На одном из своих американских гостей Эльза как-то увидела вязаный свитер, который привлек ее внимание. Как выяснилось, такие свитера шила живущая недалеко эмигрантка из Армении, объединившись с которой Скиапарелли и начала работать над вязаными вещами. На одном из мероприятий, где Эльза появилась в одежде собственного пошива, присутствовал представитель торговой марки "Strauss", который тут же заказал ей 40 точно таких же свитеров и юбок. Этот заказ и стал для Скиапарелли пропуском в мир моды. Один из своих главных хитов — шерстяное платье, украшенное белым бантом, она создала в 1927 году, вызвав восторженные отзывы публики. На своих свитерах Скиапарелли вышивала рисунки: вдохновением для нее служили африканское искусство, творчество художников-кубистов, авиация. Однако модельер предпочитала не останавливаться лишь на спортивном стиле, экспериментируя и с вечерними нарядами, удававшимися ей ничуть не хуже. Многие дизайнеры позже использовали ее идею темного длинного платья-футляра, которое Скиапарелли сочетала с белым жакетом и перекинутым через плечо шарфом. Эльза Скиапарелли вошла в историю моды и как создатель прет-а-порте — именно она первой стала следовать принципам стиля, который позже получил такое название.

Культ спорта и мода на мальчишеские фигуры

В начале 20-х годов XX века все большую популярность набирает спорт. Активно заниматься различными физическими упражнениями, следить за своим здоровьем и состоянием фигуры стали и женщины. С появлением Коко Шанель и ее новых, революционных нарядов стандарты красоты претерпели значительные изменения: теперь дамы стремились к угловатым мальчишеским фигурам, пытаясь утянуть грудь и выглядеть более подтянуто и спортивно - так, как выглядела сама Шанель. Поначалу занятия спортом были настоящим испытанием даже для решительно настроенных женщин — не в последнюю очередь из-за неудобной, не предназначенной для упражнений одежды. Девушки, занимавшиеся плаванием, были вынуждены находиться в воде в длинных юбках, которые чуть позже сменили более удобные купальные костюмы длиной до колена. Однако и поверх них пловчихам предписывалось надевать юбку, правда, уже короткую.

Представительницы других популярных видов спорта также не могли похвастаться удобством одежды. К примеру, играть в теннис, крокет или заниматься спортивной ходьбой женщины могли лишь в юбке, достающей до лодыжек. Олимпийские игры 1924 года способствовали еще большему увлечению спортом, сделав повсеместно распространенным конькобежный спорт. Девушек не смущал даже весьма специфический и очень стеснявший движения костюм под названием "норвежский" — вязаный пуловер, брюки по колено и длинная юбка поверх них. Все это превращало бег на коньках в настоящую пытку, однако брюки до середины 20-х годов были разрешены лишь для верховой езды - наездницы могли пренебречь юбкой, но были обязаны надеть длинный жакет.

Новое увлечение быстро подхватили и модельеры, которые начали создавать новые костюмы, предназначенные для занятий спортом. Невероятной популярностью пользовались рубашки от Рене Лакоста. Сын французского предпринимателя Жана Лакоста, он еще в юности начал играть в теннис и в 1925 году стал одним из сильнейших спортсменов своего времени, оставив позади всех соперников на Уимблдонском турнире и Французском открытом чемпионате. Позже Рене Лакост победил на Кубке Дэвиса и ушел из спорта, организовав свой бизнес вместе с владельцем текстильной фабрики Андре Жилье. Бизнесмены занялись выпуском рубашек для игры в теннис и гольф, которые со временем со спортивных кортов перекочевали в жизнь, и популярны до сих пор.

В середине 1920-х годов женские платья стали короче, чем в начале века и в военное время, благодаря чему более удобной стала и одежда для спорта: теннисисткам разрешили сменить длинные юбки на короткие. Эта мода настолько прижилась и оказалась настолько более комфортной, что сохранялась еще не одно десятилетие. Вообще, спортивные модели, появившиеся именно в тот период, оказали наибольшее влияние на сегодняшнюю моду. Практичные эластичные ткани, которые по сей день используются в производстве купальников, также появились в третье десятилетие прошлого века. Тогда же женщины начали носить привычные сегодня костюмы для фитнеса, джемперы, пуловеры и толстовки, перекочевавшие из спортивных залов в повседневную жизнь. Распространению подобной моды способствовала главным образом Коко Шанель, которая первой осмелилась привнести в моду стиль "унисекс" и одежду свободного кроя.

Помимо спортивной одежды в 1920-е у женщин впервые появились . Костюмы-трико открывали руки и ноги, у большинства был глубокий вырез. Подобная вольность в то время воспринималась, как вызов - консерваторы не одобряли столь откровенного наряда, однако женщины с радостью примеряли на себя новые творения модельеров. До этого дамы могли плавать лишь одетыми с головы до ног, теперь же они получили возможность не только свободно чувствовать себя в водоемах, но и загорать - мода на смуглую кожу также появилась именно в этот период. Первые купальники были сделаны из трикотажа, а особой популярностью пользовались костюмы-трико от Жана Пату.

Дом этого модельера специализировался именно на спортивной одежде. Признание пришло к нему после того, как он создал экипировку для знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. Плиссированная юбка и трикотажная повязка на голову, которые и сегодня используются спортсменами, — тоже идея Жана Пату. Работая с трикотажем, модельер создал кардиганы и пуловеры, которые в гардеробах некоторых модников даже вытеснили привычные фраки и пиджаки. На замену строгим брюкам Пату предложил более свободные брюки-гольф.

Что касается других предметов одежды, появившихся именно в 1920-е и пользующихся успехом многие десятилетия, то к ним можно отнести и ставший культовым для модного Дома Burberry бежевый тренч. Созданный во время Первой мировой войны для британских солдат и изначально носивший название "траншейное пальто", плащ стал по-настоящему популярным уже в третье десятилетие века, перекочевав в мирную повседневную жизнь. Практичный тренч шился из водонепроницаемого габардина, и после войны его стали носить и женщины. Модельер Томас Берберри создал вещь, которая до сих пор занимает одно из главных мест в каждом показе модного Дома.

1920-е Коко Шанель: трикотаж и маленькое черное платье

Спортивная одежда принесла мировую славу, но деятельность модельера в 1920-е годы не ограничивалась лишь фасонами "унисекс". Женщинам впервые были предложены плиссированные юбки, костюмы из джерси и пуловеры. Дополнением к наряду служили тонкие косынки или нитка жемчужных бус. Легендарный парфюм Chanel№5 появился в 1921 году, и с тех пор модельер считала образ незаконченным без тонкого аромата.

Настоящим хитом 1920-х годов стал костюм Шанель из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, трикотажные юбки в широкую складку. Этот материал стал универсальным: из него шили водолазки, юбки, туники и платья.

Одно из своих самых знаменитых творений - маленькое черное платье - Коко Шанель создала в 1926 году. Автором одной из самых важных идей в истории моды стал основоположник стиля "спортивный шик" Жан Пату, а в жизнь ее воплотила Коко Шанель. До этого момента черное носили разве что горничные богатых дам, одевавшихся у Шанель, поэтому темное однотонное платье стало своеобразным вызовом всему миру моды. Однако наряду суждено было стать бестселлером. Изначально платье прикрывало колени - часть тела, которую модельер считала самой некрасивой, — и было лишено каких-либо деталей и украшений. У него были узкие длинные рукава и полукруглый вырез. Маленькое черное платье стало настоящей находкой - во-первых, такой наряд могла позволить себе женщина с невысоким достатком, во-вторых, с помощью различных аксессуаров и яркого макияжа его можно было из повседневного наряда превратить в вечерний туалет. Сама Шанель говорила, что если у женщины есть маленькое черное платье, она сможет выглядеть уместно при любых обстоятельствах и в любом месте. Американский Vogue поставил его в один ряд со знаменитым "Фордом-Т" Генри Форда, сопроводив фотографию словами о том, что маленькое черное платье займет достойное место в гардеробе каждой женщины, наделенной вкусом. Журналисты Vogue не ошиблись: в этой вещи на приемах и экранах появлялись звезды первой величины, а модельеры, вторя Шанель, описывали неоспоримые преимущества платья: оно стройнит, выгляди одинаково хорошо в качестве повседневной одежды и варианта для вечернего выхода, способно при помощи аксессуаров создавать различные образы. С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций, но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса.

Женщины в те годы стремились не только покупать одежду у легендарной Коко, но и копировали ее образ. Модельер непроизвольно ввела моду на загар, обгорев во время морского круиза. А делая завивку перед походом в театр, Шанель сожгла себе волосы и была вынуждена их обрезать, чем вызвала новую моду - на короткие стрижки. Популярность одной из главных женщин в мире моды росла день ото дня, и уже в 1928 году на первом этаже своего магазина Шанель открыла отдел дорогого эксклюзивного платья от кутюр.

Мода, как диалог полов

Андрогинный стиль, предложенный Шанель, был подхвачен и другими модельерами 1920-х годов, которые не пытались одеть женщину в мужской костюм, но работали над моделями, словно приглашавшими к диалогу о взаимоотношении полов. Именно в это время художники стали все чаще обращаться к брючным костюмам, сделав комбинезон таким же предметом гардероба, как и нарядное платье. Третье десятилетие ХХ века вообще стало временем, когда в моде женственная вышивка и кружево соседствовали со строгими полосками и, к примеру, галстуками. Модельеры экспериментировали с фасонами и образами, одевая модниц в самые разные наряды: от изящных блузок с аппликациями до костюмов мужских фасонов.

"Мы годами слышим о том, что женщина стремится стать вровень с мужчиной. Это не так. Женщина уже давно уподобилась мужчине! Разве не отошла она от своего естественного образа, согласившись коротко стричься, распрямлять данные ей природой очаровательные кудри и зачесывать их на мужской манер? Разве не превратилась женская одежда в подобие мужской? Все это так неженственно!…" — возмущались журналисты немецкого издания о моде Die Dame. Однако наряду с андрогинными моделями, привнесением "мужских" деталей в женский костюм, дизайнеры предлагали и новинки, которые удовлетворяли вкусам консерваторов. "Платья из джерси или твида являются одной из наиболее важных новинок этого лета. Такое платье подойдет не только для партии в гольф, но и для любого другого события. Изящные, яркие, расшитые узорами, они сделают красавицей любую женщину — и днем, и вечером", — писал тот же Die Dame.

Пожалуй, бурные 1920-е можно охарактеризовать, как период постоянного поиска и экспериментов, давших свой результат — именно появившиеся в это время идеи положили начало развитию современной моды.

Период 1920-х г.г. уникален своими культурными изменениями, которые начались в послевоенные годы с того, что женщины получили право голоса. Американки это право приобрели в соответствии с 19 поправкой к конституции США в 1920 г. (как ни странно, во Франции такой закон был принят только в 1945 г.!), вместе с этим они испытали новое для них ощущение свободы и получили право на самовыражение. Рухнул старый порядок классового общества, в результате произошло массовое освобождение в искусстве во всем развитом мире.

Великие модные дизайнеры Парижа 1920-х годов

Что касается изменений в моде, то здесь невозможно переоценить огромное влияние дизайнеров Парижа, таких как Пуаре, Пату, Молиньё, Шанель, Ланвин, Лелонг, сестры Калло и Вионне, а также британских дизайнеров, таких как Норман Хартнелл, который от обслуживания исключительно могущественного высшего класса в 1920-х годах перешел к моделированию практичных женских платьев в начале 1940-х годов. Но влияние оказали не только фантазии дизайнеров одежды, действовали и другие факторы. 1920-е годы – это было время культурной революции!

Джазовая музыка, которая пришла из Нового Орлеана, а также музыка Луи Армстронга стала гимном для молодых девушек с белым или темным цветом кожи, особенно, в США, где в 1920-х годах был запрещен алкоголь, поэтому можно с уверенностью утверждать, что выражение «Бурные двадцатые» вполне соответствовало своему времени. Изобретение кинематографа и все возрастающее влияние Голливуда, а также увеличение рынка модной торговли; слияние «Ар Деко» и нового модернистского движения; культурное влияние Мировой войны, в результате которой произошел крах классовой системы по обе стороны Атлантики, смешение различных классов и рас, в результате чего начало широко распространяться ощущение свободы в борьбе за право голоса; стал появляться консьюмеризм, способствующий процветанию идеалов самореализации и свободы.

Все эти факторы послевоенной культуры привели к тому, что молодые женщины стали отходить от эры Джейн Остин с ее корсетными ограничениями.

Так же как и в Прекрасную Эпоху в 1900-х годах и десятилетиями позже в 1960-х годах существовало молодое богемное движение, несущее флаг свободы самовыражения, и такие важные города, как Париж, Берлин, Нью-Йорк и Вашингтон представляли собой социальный плавильный котел для расцвета культуры 1920-х годов. Лондон, в некотором смысле, занял лидирующее положение в отношении скандально известных джазовых клубов, таких как «The Kit Cat Club», где кутили в упадке яркие молодые личности, что и высмеял Ивлин Во в своем романе «Мерзкая плоть». Кристофер Ишервуд в серии берлинских романов увековечил культуру города Веймара 1920 – х годов, что в 1960-х годах вдохновило на создание музыкального Кабаре. Все это был лишь краткий всплеск креативности и свободы перед тем, как фашизм крепко захлопнул за собой дверь.

В США запрет на продажу алкоголя привел к появлению тысяч кабаков с нелегальной продажей спиртных напитков, посещаемых бандитами в национальном масштабе. Их не нужно путать с представителями богемы 1920-х годов, они проложили свою собственную тропинку. Одним из примечательных клубов Вашингтона, вызвавший сенсацию был «Krazy Kat Klub».

Возможно, самый большой подарок эпохе 1920 годов сделали афро-американцы, чья культура в этот период быстро развивалась под знаменем Гарлемского ренессанса. Джаз с Нового Орлеана начал распространяться на север в сегрегированные клубы Чикаго и Нью-Йорка, где Луи Армстронг и Дюк Эллингтон распространяли послания свободы. Американки с темным цветом кожи боролись не только за женскую эмансипацию, они выстраивали высокую лестницу гражданских прав, что сыграло огромную роль в освобождении всех женщин.

Появление автомобилей, дарящих чувство приключений, также являлось фактором изменения женской моды и стилей, это продолжило те изменения в образе жизни женщин, которые были начаты в 1910 г. И хотя эксклюзивные модели Rolls Royces, Cabriolets, Packards и Horches оставались привилегией богатых слоев населениях, менее обеспеченные яркие молодые женщины могли наслаждаться жизнью, катаясь на Renault, Citroen и Bugatti, которые стали появляться к концу 1920-х годов.

1. Стиль 1920-х г.г. – ключевые моменты

Женская мода 1920 годов славится не только культовой тогда короткой стрижкой, длинными ожерельями, дамской шляпой колокол, своим особым жаргоном и танцами под «Чарльстон»! Это еще и взрыв креативности в удивительно инновационных стилях платьев, причесок, купальных костюмах, обуви – список можно продолжать бесконечно, и все это подняло планку на недосягаемую с тех пор высоту. Все последующие периоды только имитировали, воссоздавали и пересматривали стили в одежде, созданные дизайнерами и носимые авантюрными женщинами в 1920 годах.

Влияние «Ар Деко» и возникновение модернистского движения (сейчас называемого стиль «Ар Деко»), а также особое влияние модных иллюстраторов закрепило хрупкий скромный образ этого периода.

Что делает 1920 годы такими уникальными, так это то, что каждое отдельно взятое изобретение того времени по-прежнему остается с нами в каких-либо своих компонентах.

Платье-рубашка

Впервые появившись в 1916 году в качестве верхней одежды благодаря таким дизайнерам, как Жанна Ланвин, сестры Калло и Коко Шанель, к 1920 г. платье-рубашка или платье-халат заняло лидирующее положение среди повседневной и вечерней одежды. Платье шло от плеча и заканчивалось чуть ниже колена, талия спущена на бедра (возможно, подобная идея появилась в результате ношения широких поясов на более ранних платьях покроя рубашка, а также матросских блузах 1910-х г.г.- особенно пояса любила Шанель!).

Кроме того, она была сильно расположена к черному цвету с его способностью подчеркивать достоинства фигуры, а с появлением своего маленького черного платья в 1926 г. Шанель утвердила вескость черного цвета.

Но произошло не только смещение линии талии, но, что более важно, опасно сократилась длина подола! Эта неожиданная демонстрация женских ножек в 1920-х г.г. привела к тому, что возник огромный интерес к женским чулочно-носочным изделиям, в результате продажа чулок выросла до небес. Главным материалом по-прежнему оставался шелк, а традиционными цветами – бежевый, серый и белый, из которых последний был самым любимым.

Демонстрация ног и бум чулочно-носочных изделий 1920-х г.г.

К 1920-м г.г. стал превалировать образ, когда, казалось, что важно снять с женщины последнее, но при этом чтобы она была одета в соответствии со стандартами своего времени.

В качестве повседневной одежды во время холодной погоды девушки носили пальто свободного покроя или жакет/кардиган, блузку и гофрированную юбку, конечно, не забывали они и о шляпе колокол. Летними вечерами традиционным было платье-рубашка, иногда без рукавов, с глубоким декольте, как у вечернего платья. Что касается вечернего наряда, стали открывать плечи и спину!

Днем голые руки прикрывались пальто свободного кроя, носимые с шарфом и, если женщина могла себе это позволить, с меховыми аксессуарами. Плечи пальто были широкими с огромными рукавными проймами, что делало образ еще более бесформенным. Чтобы показать стройный силуэт в вечерних платьях в 1920-х г.г. появились накидки, сделанные из габардина.

Art Gout Beaute -1925 г.-Вечернее пальто от Люсьен Лелонг

Правильным образом для молодой женщины к 1922 г. стала по-девичьи инфантильная женщина с короткой стрижкой. Теннисистка Сюзан Ленглен в прямом платье без рукавов обыграла свою оппонентку, которая по-прежнему была верна юбкам, рубашкам и нижним юбкам – влияние спорта, в конце концов, проникло в гардероб каждой девушки.

К 1923 г. исчезли традиционная утренняя, дневная и вечерняя одежда, их заменили платья для шопинга, платья для путешествий и платья для танцев.

Маленькое черное платье от Шанель

Опубликованное в «Vogue» 1о ктября 1926 г. и сразу же за этим продублированное в «Ford Dress» редактором «Vogues», оно встало на одну ступень с автомобилем Ford по популярности. Его, подчеркивающий достоинства, силуэт подходил женщинам с любой фигурой. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или “poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла – дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов.

Однако вокруг этого платья не было никакого «Ого-го!», просто маленькая заметка с довольно-таки схематичной иллюстрацией, сделанной самой Шанель, из подробностей было следующее: «платье, которое будут носить во всем мире – модель 817 из черного крепдешина. Лиф платья немного нависает спереди и по бокам, сзади – плотно прилегающее болеро. Особую элегантность платью придают маленькие складки, пересекающиеся спереди.

Популярные элементы в моде 1920-х г.г.

а. Коротко подстриженные волосы.
б. Танцы под Чарльстон и расклешенные брюки
в. Курение
г. Чулки
д. Флэпперский жаргон
е. Повсеместные шляпки колокол
ж. Джазовая музыка
з. Маджонг вечеринки

2. «Ар Деко» и мода 1920-х г.г.

Еще в 1908 г., когда Поль Пуаре создал свой каталог «Платья Поля Пуаре» с иллюстрациями Поля Ирибе, произошел тотальный уход от традиционного представления новых линий в одежде. Ирибе был одним из семи первоначальных «Рыцарей Браслета», в группу также входили Жорж Барбье, Жорж Лепап, Чарльз Мартин, Андре Марти, Бернар Буте де Монвель и Пьер Бриссо. Их прекрасные иллюстрации украшали страницы модных имиджевых журналов, таких как «Gazette Du Bon Ton» и «Art-Gout-Beaute».

Эти художники, принадлежащие к движению «Ар Деко», внесли свежие экспрессионистские краски и утонченные линии в мир моды в 1920-1930-х г.г.

«Gazzette du Bon Ton» -1922 г.-платье от Ворт-Жорж Барбье

В 1925 г. на международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже гармонично перемешались изобразительное искусство и мода, что дало рождение Эпохе Элегантности!

1923 г.-вечернее пальто-art-gout-beaute

Вечерние наряды в первом сезоне 1921 г. отличались необычайной роскошью и красотой декоративного искусства. Платья, ниспадающие красивыми складками невероятно утонченных силуэтов, теперь провозгласили новый идеал красоты – стройность. Стали цениться прямые и угловатые женские формы, что отражало влияние «Ар Деко», также как в Прекрасную Эпоху в 1900-х г.г. изогнутые формы «Ар Нуво» были отражением полногрудой девушки Гибсона.

До того как модная фотосъемка заняла свое место в 1930-х г.г., кинематографические журналы, такие как «Hollywood’s Photoplay», журналы того периода демонстрировали простоту, которая поражала. «Короткие платья в форме цилиндра, сигареты в длинном черном мундштуке, шляпы колокол, короткие волосы и бриллиантовые браслеты на руках» (Золотой Век Стиля).

3. Эволюция силуэта 1920-х г.г.

Раз и навсегда оставив позади S образный корсет Эвардианской эпохи, было абсолютно естественным прийти к совершенно противоположным линиям, что и произошло благодаря влиянию модернистов на силуэт в 1920-х г.г.- совсем никаких изгибов, прямая фигура, плоская грудь и мальчишеский образ. Это была битва между женским началом и модернистами.

В начале десятилетия модели женской одежды высшего класса из Парижа, в основном, черпали вдохновение исходя из исторических линий со сжатыми талиями и юбками свободного покроя, называемый Robe de Style (этот тренд вновь использовался в 50-х г.г.).

2 популярных силуэта в начале 1920-х г.г. – the robe de style – и зарождающийся мальчишеский образ

Модный мечтатель Жанна Ланвин была главным представителем этого стиля, создавая красивый гардероб для мамы и дочки пастельных цветов, она также способствовала популяризации образа мальчишки-сорванца в женской одежде, воплощенной в простом платье-рубашке, пригодном как для ношения днем, так и вечером. Эти линии доминировали с 1923 по 1928 г.г. Начало этому молодежному мальчишескому стилю положила Коко Шанель.

В отношении платья мини, отделанного бахромой, которое являлось традиционным вечерним платьем с 1920-х г.г., – широко распространено заблуждение, возникшее к 1960-м годам благодаря возрождению определенных фантазий 1920-х г.г.